Меню

Авторизация


Логин
Пароль
 

 

Фонарь для подводной охоты своими руками


Подводные фонари своими руками

Каждый охотник точно знает — чем качественнее оборудование, тем лучше будет результат охоты. Погружаясь в воду, которая чаще всего бывает мутной, охотник должен иметь при себе фонарь, свет которого сможет пробить толщу воды. Есть много факторов, которые затрудняют охоту под водой, к примеру водоросли и ночное время. Однако не каждый, особенно начинающий, охотник может позволить себе приобрести недешевое оборудование. Зато можно сделать фонарь своими руками.

Какие бывают подводные фонари?

Сначала рассмотрим, какие вообще могут быть фонари для подводной охоты. Они подразделяются на несколько видов: аккумуляторные, на батареях, которые не перезаряжаются (плюс — работают дольше аккумуляторных, минус — по мере разрядки свет будет тускнеть), ксеноновые, светодиодные и галогенные. Обладать подводный фонарь для подводной охоты должен следующими качествами — быть водонепроницаемым (что и является самым главным фактором), обладать прочным корпусом и конструкцией (под водой бывает повышенное давление, поэтому корпус должен быть либо металлическим, либо из ударопрочного пластика), ну, и конечно, быть эргономичным (очень важно в условиях плохой видимости полностью опираться на ощущения — для этого фонарь должен удобно размещаться в ладони).

Фонарь своими руками

Как можно сделать подводный фонарь своими руками? В принципе, это не так и сложно, даже больше — это интересно и увлекательно. Речь пойдёт о простом фонаре, работающем от встроенной батарейки. Особенность нашей модели будет заключаться в том, что она сможет плавать самостоятельно, без поддержки, держалкой вверх. При этом свет фонаря будет направлен вниз, что позволит хорошо видеть всё, что происходит вокруг охотника. Итак, сначала определимся, что нам понадобится для работы. Для самоделки нужны: бесперебойный аккумулятор (важную роль играют габариты — 90х65х150), муфта для труб длиной 150 мм и диаметром 110 мм, пластиковая заглушка, переходник (со 110 на 50 мм), галогеновый софит с диаметром 50 мм, деревянная рукоятка от двери, пенопласт, силиконовый герметик.

Начинаем мастерить

Первым делом стоит немного усовершенствовать муфту — батарея практически одинакова с ней по размеру, нужно её там аккуратно разместить. В трубочку переходника надо вставить софит. Чтобы подводный фонарь для подводной охоты не тонул, на заглушку надо приклеить круг из пенопласта — важно строго выдержать толщину 2,5 см. Подготовленные части фонаря нужно склеить между собой, чтобы вода не попала внутрь, стоит использовать силиконовый герметик, промазав им щели изнутри. Рукоятка, которая обязательно должна быть деревянной, чтобы самодельный подводный фонарь хорошо держался на плаву, прикрепляется с помощью изоленты (варианты крепежа могут быть разные). Из корпуса нужно вывести провода, которые заменят систему включения путем простого замыкания.

В чём плюсы этой модели

Подводные фонари, сделанные таким образом, имеют много плюсов. Основной — это небольшой вес, который не даёт рукам устать при долгом использовании. Второй очевидный достаток — небольшая стоимость всех купленных деталей. Свою положительную роль играет и горизонтальное положение ручки — фонарь при этом словно смотрит немного вниз, направляя свет под углом ко дну, с берега его заметить практически невозможно. Опять же отсутствие системы включения, которая может дать сбой в любой, самый нежелательный момент. Все детали легко заменяемые, и найти их можно в любом техническом магазине. Срок службы подобного подводного фонаря достаточно продолжительный — если беречь его от нечаянных ударов и падений, такой фонарь прослужит верой и правдой довольно долго.

Светодиодный фонарь

Подводные фонари бывают не только на аккумуляторах, как уже говорилось выше. Светодиодная модель хороша тем, что потребляет достаточно малое количество энергии, а также обладает высокой яркостью свечения. Сделать такой фонарь тоже не очень сложно. Для работы потребуются матрица, состоящая из восемнадцати сверхъярких светодиодов, контроллер, 4 Ni-Mh аккумулятор, модуль ЕК-Light 18. Из листа нержавеющей стали изготавливается корпус, а из болванки — переднюю часть и гайки, которыми потом будет фиксироваться стекло. Оргстекло, толщиной восемь миллиметров, сначала сажается на герметик, а потом дополнительно затягивается гайками. Светодиодную матрицу тоже можно изготовить самостоятельно — рисуется макет на бумаге, после переносится на алюминиевую пластину. В намеченных местах сверлятся дырки (нужно 250 светодиодов — 10 групп по 25 штук). Геркон и силовой полевик заменяют кнопку включения, для питания используется аккумулятор, заряда которого хватает на семь часов. Подводный фонарь для охоты готов.

Что ещё надо знать?

Итак, мы знаем, как сделать подводный фонарь. Что надо знать о них ещё? Аккумуляторные фонари нужно обязательно разряжать до конца, прежде чем поставить снова на зарядку. Недоразряженный подводный фонарь для охоты при неправильной подзарядке будет терять энергоёмкость. Исключение составляют литиевые аккумуляторы, но они очень дорогие. Собираясь далеко от цивилизации, стоит запастись адаптером, через который можно будет подключать фонарь к прикуривателю автомобиля. Дольше всех будет служить светодиодный фонарь — он не выделяет столько тепла, как галогеновые или ксеноновые. Аккумуляторы из кадмия и никеля считаются отличными по своим характеристикам — их выделяет продолжительный цикл зарядки и разрядки.

Какие качества ещё важны для подводных фонарей

Помимо всего вышеперечисленного, подводные фонари должны обладать ещё несколькими обязательными качествами. Они должны иметь надёжное крепление, которое не подведёт, если под водой разыграется нешуточная битва с пойманной рыбой. Лучше всего подойдёт крепление типа "краб" - неоднократно проверенное не только в подводной охоте, но и других видах увлечений.

Вид излучателей света должен быть качественным, а мощность светового потока, подбираемая индивидуально для каждого охотника, должна быть достаточно продуктивной. Холодный свет светодиодов даст больше яркости, а тёплый оттенок поможет лучше рассмотреть контуры предметов. Большое внимание надо уделить оптике — размытое стекло не даст желаемого результата. Итак, создавая подводный фонарь, стоит со всей ответственностью отнестись к каждому этапу — небольшая оплошность или неточность может повлиять на всю работу фонаря в целом. Также ещё раз можно акцентировать внимание на стоимости — фонарь, купленный в магазине, будет стоить как минимум семь тысяч. Тогда как фонарь, сделанный своими руками, потребует как минимум в семь раз меньше затрат. Трудно поспорить, что с качественным оборудованием подводная охота будет только в радость, а любимое занятие принесёт ни одну большую победу в подводных схватках.

fb.ru

Подводный светодиодный фонарик своими руками


Такая необычная, но достаточно простая поделка, как подводный фонарик, может пригодиться в самых неожиданных местах, стать профессиональным инструментом. Если вам необходимо что-то рассмотреть в воде во время работы, то обычный фонарик вам никак не поможет. Данное изобретение не требует много времени на создание и каких-то больших затрат на материалы.

В нашем видео мы предлагаем вам ознакомиться с поэтапным созданием такого фонарика.

Для создания подводного фонарика нам будет необходимо следующее:
- старый маркер;
- сдвоенный провод;
- 2 маленькие батарейки;
- переключатель кнопочный;
- яркий светодиод;
- медицинская перчатка;
- фольга;
- паяльник;
- пинцет;
- клеевой пистолет.



Подготовив все необходимое, приступаем к работе.

В первую очередь нам необходимо удалить все содержимое из маркера. С двух сторон снимаем обе крышки. Пинцетом вытаскиваем «стержень» маркера и пишущую головку. У нас остается пустая емкость.



К одному концу обоих проводов припаиваем светодиод (лучше всего использовать белый), а ко второму концу одного из проводов – переключатель.

Места пайки хорошенько герметизируются клеевым пистолетом.



Оставшийся кончик провода тщательно обматывается фольгой. При этом этот провод должен составлять только треть от всей длины проводы.

Полученную конструкцию вставляем в пустой корпус от маркера, аккуратно выводя наружу светодиод, который должен крепиться в узкой части корпуса маркера.

Примеряем две маленькие батарейки, вставляя их в корпус. Вставляем так, чтобы провод, обернутый фольгой, стал проводящий контактом. Вынимаем.

В «задней» крышке маркера проделываем квадратное отверстие, в которое будет вставляться кнопка переключателя.

Теперь нам необходимо загерметизировать сам переключатель. Для этого отрезаем от подготовленной заранее медицинской перчатки один палец и одеваем его на сам переключатель.



Один контакт переключателя должен быть спаян с проводом, который ведет к диоду, а второй замотан фольгой. Чтобы второй контакт было удобнее обернуть фольгой, наращиваем его небольшим кусочком провода.

После этого вставляем переключатель в отверстие от крышки маркера. Закрепляем его в ней.

Вставляем батарейки, закрепив их между собой при помощи скотча. Закрываем крышку. Проверяем удобство нажатия кнопки переключателя. Наш фонарик готов.



Можно приступать к испытаниям под водой. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Фонарь для подводной охоты своими руками

 

В этой теме хочу продолжить делится своим малым опытом по созданию снаряжения для подводной охоты исходя из желания и понимания результата, к которому нужно идти.

В свое время мой первый фонарь был слабый СикСаб который я и то редко использовал при морской охоте для поиска горбыля в щелях балаклавских скал и донных камнях Каламитского залива Черного моря. Такую охоту я не сильно любил, но так как, в принципе, глубина для меня это не совсем большая проблема, то в холодное время я пытался искать рыбу, во время отсутствия пеллагика, там. 

С началами своих охот в пресной воде, на что меня подбил героический вид Паши, стоявшем на рыбацком мостике в славном городе Белая Церковь, я задумался о необходимости приобретения фонаря, который давал бы мне возможность погружаться ниже 1,5 метров не всегда прозрачной реки Рось (где все и началось).

Я не буду скрывать, что сам прошел и через попытку герметизации наземного фонаря, были "сломанные копья", но это - опыт, он стоит и времени, и денег.

После пары охот мне надоело заглядывать за стекло фонаря с вопросом: светит ли он вообще, и я понял, что срочно нужно покупать себе фонарь.

Был какой-то период выбора, пересмотрел все то, что было на рынке и на то время из стоящих были или UK SL6, фонарь Евтушенко или только вышедший Мэджик 810.

Попробовал я и Евтушенко фонарь - не понравился он мне своими габаритами и весом, попробовал UK SL6:

Думал не долго, позвонил в магазин Катран и уговорил продать мне только вышедшую новинку - тот же 810 только со светофильтрами, на этом и остановил свой выбор.

В общем, фонарь начал ездить со мной на охоты, хотя и не продолжительно:

Основной причиной того, что он не стал верным другом и помощником стал случай со мной, когда мы на лодке отошли в плавнях КВХ достаточно далеко от берега и разошлись с ребятами по акватории. На 5-10-м нырке у меня гаснет фонарь... мне тогда очень повезло, так как обстоятельства сложились в мою пользу, именно:

а) на румпеле лодки был маяк
б) я был за плавнями от лодки, но не успел далеко отойти
в) была ясная ночь
г) я не был в корчах/под крышей/в середине плавней

В тот раз я нашел лодку и все завершилось хорошо, во всех отношениях (так как всю дорогу назад я обдумывал будущий свой фонарь).

Также не стоит скрывать что в то время я был знаком с человеком который в свое время сделал очень мудрый выбор и купил себе фонарь Максима Павлика, которого за его изделия я очень уважаю.
В воде я попробовал поплавать с Макслайт-ом и я понял какой хочу себе фонарь.

Но у меня в характере есть очень плохая особенность которая заключается в том, что я сначала попробую сделать сам, а в случае если не выйдет - с удовольствием сразу куплю готовое изделие. Но как показало время - не в этот раз...

Сразу же я выделил проблемы, которые могут мне не дать сделать ни единого шага вперед - учитывая, что с металлообработкой у меня нет никаких проблем,  проблема состояла в том что в электронике я на тот момент не смыслил почти ничего. На тот момент мое "ничего" означало совершенно не то, что я не учил физику, не знал, как паять или не отличал Ватты от Вольт. Дело в том, что мало иметь базовые знания, нужно понимать, как собрать компоненты, где их лучше купить, какие они должны быть, как организовать питание и выйти вообще на те требования которые закладываешь в изделие.

В итоге я начал читать все от статей по радиоэлектроники до почти всех разделов "фонаревки". Мне и на тот момент, да и сейчас очень нравился свет фонарей Максима, я понял, что буду максимально приближаться к источнику света его фонарей, из этого стало понятно, что источником света в фонаре будет диод МТЖ. Отступив от главной темы, я скажу, что позже я пробовал и ХМЛ, но все равно вернулся к МТЖ. Мне нужно было в фонаре: 1. Минимум 4-е режима 2. Свет на полную охоту (6-ть часов) + запас 3. Режим памяти. Это тот минимум который я ставил как цель.

В итоге все стало в части компонентов достаточно просто:

Диод МТЖ: http://beriled.biz/product_400.html#.uqgtn3_bjxu

(сейчас уже есть второе поколение, которое я тоже уже опробовал)

Драйвер: 

http://beriled.biz/product_383.html#.uqgten_bjxu

После этого у меня стал вопрос - как я всем этим буду управлять. На тот момент было два варианта: 1.Сухарь с переменным резистором 2.Заглушить полностью корпус и управлять работой драйвера через датчик Холла. Так как на тот момент я не знал, что такое ДХ, я все стремительней приближался к мысли что это будет фонарь по типу фонарей Андрея Фалеева с сухарем, и он будет управятся с использованием резистора. В корень ситуацию развернул Максим, он любезно мне рассказал, что такое ДХ и каков принцип его работы.

Снова хочу отступить от темы и сказать, что может сейчас я пишу о поисках уже всем известных фактов, но тогда, когда у меня все это начиналось многие даже именитые мастера не перешли с задних "крутилок-рычажков". Мне было интересно, и я как мог искал информацию. При этом как тогда, так и сейчас никто не хочет информацией делится, или не знают или зарабатывают на этом, а тогда принцип - "не вырасти себе конкурента". В общем, после получения консультаций у Максима я, исходя из принципа "разумной предосторожности", заказал и резистор, и плату управления ШИМ и к нему датчих Холла: 

(Резистор переменный 250 кОм – для регулировки яркости при подключении к LED драйверу)

Датчик Холла US4881 (Напряжение питания 3...18В, Цифровой биполярный, При воздействии северн. полюса низкий уровень на выходе, при южн. полюса – высокий, Тип корпуса UA Package (TO-92 flat))

И сегодня я благодарен всем кто мне помог в выборе и советами, так как резистор не понадобился, чему я несказанно рад.

Основные компоненты собраны, сделана тестовая спайка и я был готов садится за чертежи корпуса. На тот момент у меня уже было представление как все должно компоноваться так как я видел фонарь Максима, у меня были чертежи фонаря Фалеева Андрея, и я получил консультацию относительно того как должен буду правильно организовать теплоотвод (радиатор) диода. Итак, корпус, также как и к компонентам у меня были к нему требования (которые, в прочем, со временем я поменял переосмыслив их необходимость).

Именно: 1. Большая торцевая кнопка 2. Полностью заглушенный корпус (от чего не захотел выводить датчик разряда) 3. Переход диаметров в большую сторону передней и задней заглушек для предотвращения их скольжения на пенопласте компенсатора при условии не использования изоленты. Также необходимо написать, что я решил питать компоненты 4-я аккумуляторами 18650 в схеме 2S2P. Из - за чего у меня минимальный диаметр внутренней части фонаря должен быть 45мм.

Решил также использовать кассету для аккумов, вопрос достаточно спорный, но есть и свои плюсы: 1. Быстрота замены элементов питания 2. Контроль по необходимости каждой банки 3. Их распространенность, так как всегда пару аккумов есть у кого-нибудь в запасе в компании на охоте. А движений нужно сделать ровно столько же сколько и при зарядки с использованием штекера. Напишу еще, что еще никогда не посадил в ноль фонарь во время охоты, никогда не просил у кого-нибудь запасные аккумы, но если у меня была бы необходимость, я бы так и сделал, а не сидел бы с фонарем в машине заряжая его...

В  общем, по чертежам пошла работа. Выкладываю сборочные чертежи моего первого корпуса, при этом нужно оговорится сразу, что делалось все в моем присутствии, малой частью - мною. Соответственно детали мог корректироваться у станка, да и в любом случае я хотел бы что бы в случае если кто -то захочет повторить мой первый опыт - перепроверьте на сборочном чертеже все размеры с учетом внутрянки.

Хочу обратить внимание, что в зависимости от квалификации, возможностей и желания токаря передняя, задняя заглушка и центровочное кольцо рефлектора могут вызывать трудности. Давайте попытаюсь объяснить, что имею в виду:

1. Передняя заглушка. Вообще ее можно выполнить по разному, можно сделать как делают китайцы в Мэджиках (или в фонарях Андрея Довженко - гайка на прокладку, можно сделать без переходов диаметра - точим корпус из кругляка, можно сделать как сделано на том же хантере - запрессовать стекло с манжетой на продольной проточке. Бесспорно, есть плюсы и минусы у каждого из вариантов, но как для пробы я решил делать основной корпус фонаря из тубы, так как была как раз нужная труба - 50*2,5, и исходя из размеров рефлектора решил делать внешнюю резьбу на корпусе и накидывающиеся переднюю и заднюю часть. Есть кроме всего прочего плюсы: 1. Регулировка степени зажатия манжеты стекла. 2. Не болтается на съемных креплениях из-за того что крышки упираются в проточки в пенопласте. Очень долго подбирал рефлекторы, остановился на рефлекторе с наружным диаметром 40 мм, значит стекло будет 42 мм, значит манжета должна быть 38-42-2,5. А это в свою очередь означает, что будем делать вот эту часть толщиной в 0,7 мм: при биении патрона может прорезать…

При аккуратном патроне - все будет без проблем. При этом больше смотрите на токаря и его холодный подход к делу, даже не так важен станок, как руки. Я точу все на Красном Пролетарии 1964 года - все отлично. Задняя заглушка сложна тем, что стенка наружная выходящая на кнопку толщиной в 1мм при большой стенки крышки есть неудобства, НО ее можно сделать и толще просто подобрав мощнее магнит. Центральное кольцо сложно тем, что протачивать его нужно правой рукой держа в левой рефлектор (желательно ненужный, возможно его придется и выкинуть) снимая по десятке миллиметра и подгоняя угол посадки кольца под угол рефа.

Особое внимание следует уделить радиатору, я его сделал в 10мм с проточками посередине с плотной посадкой в корпус на термопасту. Тут тоже - разумная предосторожность, но как показывает практика, а один из фонарей я очень сильно мучал что аж поплавил рефлектор, этого много и можно делать немного меньше, особенно если фонарь используется только в воде с кратковременным включением на суше для переодевания. Потом - сборка кассеты. Две стенки кассеты желательно делать из стеклотекстолита, можно взять и тонкий и толстый и потом - расслоить. А лучше всего брать потолще текстолит и слоить его на месте, выбрав тем самым свободный ход кассеты внутри корпуса. Вариантов запитать кассету есть тоже несколько: проводами пустив их между аккумуляторами, можно на штекере закрепив его на радиаторе драйвера, можно сделать контактные кольца на радиаторе драйвера и ответные поджимные контакты на кассете - кому как нравится. Мои первые фонари были на проводах - работает без проблем, контакт не разрывный и, в принципе - удобно. Есть еще вариант - сделать кассету и голову одним целым - так будет еще удобней. В принципе на выходе имеем:

На фонарях голова для линзы.

Бимшоты по сравнению с Мэджиком (три режима того и три режима того (мой без максимального, то есть - 1,2,3):

Хочу повторится, что это были мои первые шаги, прошли годы и есть уже многие доработки, например сейчас уже фонарь на H6Flex, он уже - меньше и прогрессивней. Корпус разрабатывался на базе моего, точил товарищ. По ценам изготовления сразу пишу - не скажу, я не оцениваю свою работу и работу того человека который точил. Но корпус должен быть где то в районе 400-500 грн, компоненты - показал. Австрийский драйвер - дороже. Если кому-то смог помочь - буду рад! Если есть вопросы - задавайте! И не бойтесь делать что-то сами, все получится главное - верить в результат. Следующее будет:

Вот фото всех внутренностей как по отдельности, так и в спайке.

После того, как я удачно спалил американский драйвер H6Flex и закончил титановое ружье, задумался, что нужно же повесить по фонарю на каждое ружье (8 шт). В итоге, собрал фонарь на драйвере Руслана (ака "Rus" или ака "*Rus").

Особенность фонаря на этом драйвере стало то, что при откручивании или передней или задней заглушки электроника выпадает единым монолитным блоком, нет ни проводов ни отдельных деталей, кассета под аккумуляторы собраны на базе радиатора диода, драйвер находится в задней части кассеты, сверху над драйвером еще один "блинчик" текстолита и сверху датчик Холла. В принципе, мне такая компоновка понравилась.

 

 

Олег:

Хочу поделиться впечатлениями первого фонаря (тот, который без черной изоленты) реально светит абсолютно без "точки световой", хватает очень надолго, кнопка переключения работает без глюков, переключается удобно. Фонарь, как мне кажется, будет очень полезен для ПО, т.к. не дает бликов в глаза рыбы, от которых она убегает. Мастеру за проделанную работу 5+!!!

katrangun.com.ua

Фонарь для подводной охоты в мутной воде: как выбрать лучший?

Охота под водой – занятие небезопасное, поэтому прежде, чем погрузиться под воду, нужно все продумать, предусмотреть, уделить внимание каждой мелочи. Подвох может быть прекрасно подготовлен физически, иметь качественный гидрокостюм и безотказное ружье, но отсутствие какого-нибудь на первый взгляд незначительного элемента экипировки способно поставить его жизнь под угрозу. Или свести все его старания на нет. Например, фонарь для подводной охоты в мутной воде.

Многим начинающим охотникам этот атрибут кажется лишним, особенно когда речь идет об охоте на небольших глубинах, ясным днем и в чистой прозрачной воде. Но условия на пресноводном водоеме бывают разными, зависят они чаще всего от глубины.

Иногда достаточно снизится всего на пару метров, как видимость в мутной воде резко падает. О более серьезном погружении и говорить не приходится. В общем, как ни крути, а наличие фонаря в экипировке подводного охотника обязательно. К выбору этого прибора необходимо подойти очень ответственно, с пониманием задачи, которую ему придется выполнять. Не менее важно следить за его техническим состоянием, ведь подвоху свет нужен не меньше, чем водителю автомобиля на скоростной трассе, окутанной густым туманом.

Как выбрать лучший фонарь для подводной охоты: основные критерии

Сегодняшнее разнообразие осветительных приборов, предназначенных для использования под водой, может вызвать растерянность не только у новичка, но и у любителя подводной охоты с внушительным стажем. Среди огромного количества вариантов, предлагаемых на рынке, тяжело выбрать именно то, что нужно.

Как правило, необходимость купить фонарь для подводной охоты возникает при освоении нового водоема или переходе на ночную охоту. Старый прибор становится неактуальным, а к новому выдвигаются другие, повышенные требования. Но есть основные характеристики, на которые нужно обращать внимание в любом случае. О них подробнее:

  • Водонепроницаемость. Несомненно, способность изделия не пропускать воду стоит на первом месте. Сейчас ориентиром для большинства производителей является стандарт IPX8, согласно которому устройство должно оставаться герметичным на глубине до 30 метров. Это высокий уровень, но нет гарантии, что такой фонарь прослужит долго и не «потечет» уже после нескольких погружений. Водонепроницаемость прибора во многом зависит от своевременности и качества ухода за ним. Особенно внимательно необходимо следить за состоянием уплотнительных элементов, которые часто выходят из строя из-за абразивного действия пыли и грязи. При наличии видимых повреждений их следует сразу же заменить.
  • Мощность. Еще один важный критерий выбора. Мощность светового потока подбирается с учетом того, где и в какое время суток будет использоваться устройство. Понятно, что ночная охота и охота в мутной воде с маломощным фонариком вряд ли будет результативной. Для таких условий понадобится более серьезная модель, скажем, со световым потоком в 100 и больше люмен. При этом следует понимать, что чем сильнее светит фонарь, тем меньше время его работы без подзарядки.
  • Удобство. Движения подводного пловца ничем не должны быть стеснены, в том числе и габаритным осветительным прибором. Существует много разных конструкций фонарей для дайвинга и подводной охоты, в числе которых есть и разделенные: сумка с аккумуляторной батареей крепится на поясе, а прожектор пловец держит в руке. Для охоты под водой такие модели плохо подходят, лучше отдать предпочтение моноблочному устройству цилиндрической формы. Что касается места крепления, то многие подвохи предпочитают устанавливать прибор на маске, некоторым удобнее, когда он размещен на ружье.
  • Дополнительные возможности. Под водой под действием давления обычный кнопочный фонарь может включаться и выключаться самопроизвольно, поэтому лучше выбрать более подходящий вариант – прибор с поворотной головкой вместо кнопок. В качестве альтернативы можно рассматривать фонари со специальными предохранителями, защищающими кнопки от случайных нажатий, или с магнитными герконовыми выключателями. Не будет лишней и возможность регулировки оптики: изменение сектора освещения, яркости луча и так далее. Кроме того фонарь должен быть оснащен страховочным ремнем, чтобы избежать неоправданных потерь.

Виды фонарей

Срок работы фонаря без перезарядки или замены элементов питания напрямую зависит от характеристик его батареи и светоизлучающей лампы, а точнее, от их взаимодействия. Сейчас в продаже имеются ламповые, светодиодные и ксеноновые устройства. Чтобы определиться, какой из этих вариантов лучший, нужно узнать преимущества и недостатки каждого из них, но сначала разберемся с элементами питания.

Аккумуляторные фонари

Сегодня многие производители отказываются от батареек и переходят на источники питания аккумуляторного типа. Чем они лучше? У аккумуляторов большая емкость и мощность, их можно перезаряжать, они меньше подвержены влиянию окружающей среды, поэтому подходят для эксплуатации в различных экстремальных условиях. Отличные характеристики у никелевых и кадмиевых аккумуляторов, которые можно неоднократно разряжать и заряжать. У них наибольший ресурс циклов перезарядки.

Однако следует сказать, что в руках неопытного пользователя такой фонарь может быстро его потерять. Аккумулятор обладает так называемой памятью, из-за которой новички иногда за считанные дни «убивают» свои приборы, сами того не подозревая. Достаточно один раз поставить не до конца разряженный элемент в зарядное устройство, и его энергоемкость заметно уменьшится. После нескольких неправильных зарядок срок работы устройства сократится в разы. Этого недостатка нет у самых современных аккумуляторов – литиевых, но из-за их высокой стоимости далеко не каждый подводный охотник может себе позволить такой фонарь.

Аккумуляторные фонари бывают либо со съемными, либо со встроенными элементами питания. Последние комплектуются адаптерами для зарядки. Если в первом случае на водоем можно взять запасной аккумулятор, то во втором не все так просто. Найти «на природе» источник питания удается не всегда, единственная возможность подзарядить фонарь – это подключение к электрической сети автомобиля. Но подключиться без специального адаптера или переходника не получится. По этой причине многие отказываются от покупки аккумуляторного фонаря со встроенным (несъемным) элементом питания.

Светодиодные фонари

Фонари оснащаются разными световыми излучателями: обычными лампами накаливания, галогенными и ксеноновыми лампами, светодиодами. Галогенные лампы потребляют много энергии и служат недолго, поэтому сегодня почти не применяются. Та же участь постигла и лампы накаливания.

Светодиодные фонари для подводной охоты, наоборот, довольно широко распространены. По мощности собранные в кластеры светодиоды не уступают обычным лампам накаливания, а в отдельных случаях даже превосходят. При этом их энергопотребление значительно ниже.

Светодиодный фонарь обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками, ресурс его светоизлучающего элемента исчисляется годами. Если добавить к этому минимальное потребление энергии, а значит, продолжительный срок работы на одном источнике питания, то можно смело утверждать, что это лучший выбор для подводной охоты и не только.

Ксеноновые фонари

Главное преимущество устройств этого типа – мощный световой поток, производимый ксеноновыми лампами. Заявленная мощность некоторых дорогих моделей – 100 Вт и больше.  Сильный пучок света дает возможность охотиться в самых сложных условиях: в ночное время, в мутной воде, на больших глубинах. Кроме того ксеноновая лампа, как и светодиод, потребляет мало энергии, хотя и уступает ему в долговечности.

Справедливости ради стоит упомянуть, что ксеноновые фонари бояться перегрева. Высокая температура от разогретой лампы может стать причиной как незначительной, так и серьезной поломки: от повреждения линзы рефлектора до деформации корпуса. Чаще всего неприятность случается, когда прибор используется не по назначению, то есть, не под водой, являющейся естественным охладителем.

Еще один минус ксеноновых фонарей – относительно высокая цена. Стоит ли начинающему подвоху покупать такое изделие и тратить большую сумму? Наверное, нет.

Этот прибор больше подходит для бывалого охотника, уровень подготовки которого позволяет охотиться в сложных условиях.

Какой фонарь лучше?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, да и быть не может. У каждого опытного подвоха или дайвера за годы практики сложилось свое мнение на этот счет. Кого-то устраивают устройства малой и средней мощности, кому-то больше нравиться плавать под водой, освещая перед собой пространство на десятки метров.

В любом случае при покупке подводного фонаря для дайвинга и охоты следует объективно оценивать свои потребности, чтобы не отдать деньги за дорогую, качественную, внешне красивую, но не настолько необходимую вещь. Но и слишком экономно подходить к делу тоже нельзя, ведь народная мудрость гласит: дешевый товар хорошим быть не может.

Речь идет о недорогой продукции малоизвестных или вообще неизвестных производителей, делающих ставку на количество, а не качество. В отличие от них такие фирмы как Intova, Technisub или Light & Motion производят действительно качественные и долговечные фонари, предназначенные для использования под водой. Из этих марок можно легко выбрать модель, отвечающую всем вышеизложенным требованиям.


Видео по теме:

vsegdanarybalke.ru


Смотрите также

   
 
Карта сайта, XML.