Меню

Авторизация


Логин
Пароль
 

 

Как привязать веревку к карабину


Промальп для чайников. оченно понятно и просто

Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.

Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.

Первое что нам понадобится - это веревка.

Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.

Веревки в альпинизме используются двух типов: статическая (статика - жарг.) и динамическая (динамика - жарг.). Они отличаются динамическими качествами, а именно способностью удлинения под нагрузкой.

Основное свойство динамических веревок - способность амортизировать рывок, который происходит при срыве скалолаза (про фактор срыва мы поговорим ниже). Поэтому динамика очень часто используется для страховки при скалолазании. Для нижней страховки она вообще обязательна.

Для простого  спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).

Стандартные диаметры используемые в альпинизме 9-11 мм (в промальпе - 10-12). Чем больше, тем прочнее и тяжелее веревка. Тем сильнее она тормозит в спусковом устройстве.

Советую остановиться на золотой середине - 10 мм.

И если мы затронули веревки, то нельзя обойти вниманием репшнур (репик, репчик - жарг.). Это вспомогательная статическая веревка диаметром 3-8 мм. Имеет кучу применений, начиная от организации самостраховки и заканчивая изготовлением шнурков.

В общем паракорд рядом не валялся.

Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.

С веревками вроде разобрались.

От веревок плавно переходим к узлам.

Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.

Во-первых это восьмерка, можно сказать - это главный узел, который можно применять практически в любом случае. Очень надежный узел, практически не ослабляет веревку.

Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.

Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.

Булинь - очень распространенный узел для привязывания и создания петель. Менее надежен, чем восьмерка, но быстрей вяжется. Необходим контрольный узел. Не абсолютно надежен. Завяжите лучше восьмерку.

Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.

Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.

Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.

Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?

В принципе да, можно, как в старые добрые времена дюльферять без всякого снаряжения.
Дюльферять - совершать спуск дюльфером. Многие считают, что это любой спуск, но это не так. Дюльфер - это прием спуска по фамилии изобретателя.

Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.

Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).

Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.

Системы бывают полные и поясные.

Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.

Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.

Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются "яйцерезки". Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.

На следующей фотографии видны основные элементы страховочной системы:
Ножные обхваты
Поясной обхват
Страховочное кольцо (зеленое)
Петли для подвеса снаряжения - они не грузовые, страховаться и повисать на них ни в коем случае нельзя.

С страховочными системами разобрались.

Теперь надо совместить веревку с ИСС. Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.

Узел - все та же восьмерка, а про карабины я расскажу чуть ниже.

Карабин встегивается в центральную страховочную петлю. Это настойчивая рекомендация всех производителей.
Очень часто учат встегиваться одновременно в поясную петлю и ножную - эта ошибка т.к. увеличивает шанс, что карабин перекосит и он нагрузится в поперечном направлении. Одновременно в обе петли можно крепиться только узлом.

Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.

Теперь перейдем к карабинам.

Итак, какие бывают карабины.
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.

Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.

Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.

Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.

Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.

Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.

Теперь по прочности.

Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН ( 2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.

Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.

Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда "смотреть" на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.

Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.

Новичку я бы советовал прикупить 3-4 карабина разной формы с резьбовыми муфтами. Материал изготовления - по желанию.

Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).

Главный принцип работы всех СУ - создание трения веревки в механизме. В результате можно прикладывая совсем небольшие усилия контролировать спуск.

СУ бывают ручные и автоматические.

В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.

В автоматических спусковых устройствах присутсвует специальный механизм. Тянем ручку - едем вниз. Отпускаем ручку - зависаем. При этом свободный конец веревки все равно должен контролироваться.

В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.

А расскажу я про два типа спусковых устройств - это восьмерка и шайба Шихта.

СУ восьмерка - это одно из самых классических устройств. Выглядит примерно так.

Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно "барашков" которые потом придется распутывать.

К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.

Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.

Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.

Еще один, более современный вариант восьмерки - пиранья фирмы Petzl. Имеет еще больше способов встегивания и регулировки скорости спуска. Подробнее об этом спусковом устройстве будет в отдельном обзоре.

Кстати, взгляните не пецелевский же карабин. Когда он размуфтован, видна красная полоска анодирования - замечательная идея, на мой взгляд.

Второй тип ручного СУ - это шайба шихта. Они же: стакан, лукошко, реверсо и пр.

Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.

Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.

Внутрь петли встегивается карабин.
Обратите внимание! Тросик - не нагружаемая деталь и служит только для транспортировки.

Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.

По хорошему, еще нужна каска. Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.

Не лишними будут наколенники. Иначе синяков на коленях не избежать.

Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.

Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.

Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!

Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.

Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.

Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.

Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции.

Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.

К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.

Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.

Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато "удавка" (полусхватывающий узел) позволяет закрепиться повыше.

Мы же сделаем вот так.

Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.

Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то  можно пристраховаться репиком, как я на фото.

И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки.
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.

Бывают промышленного производства и самосвязанные.

Усы из стропы не рекомендуется использовать т.к. они не аммортизируют рывок.
Рекомендую купить или изготовить самому из динамической веревки - 9мм.

Покупные выглядят так.

Самосвязанные так. Узлом восьмерка усы прикреплены к системе.
Первый ус, как правило имеет стандартную длину - 55 см. В основном служит для пристраховывания к окружающим объектам, типа, как станция, которую мы сделали на предыдущем шаге.

Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).

На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.

Теперь вернемся в начало "цикла". Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!

Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.

На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в "пропасть".

Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.

Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.

Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор.  Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.

Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.

Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.

Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.

На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.

Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.

Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он  должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.

Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.

Упираясь ногами,  вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.

Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.

Поздравляю, первый спуск завершен!

В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.

От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).

Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.

Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?

Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.

Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.

В общем задача не очень тривиальная.
Более простой вариант - вязать схватывающий узел ниже СУ. На фото применен узел автоблок.

В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.

Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.

Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:

Применение узла «автоблок» для самостраховки при спуске по веревке в альпинизме.

Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.

Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.

Про спуск все.

Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.

Зажим - устройство свободно перемещающееся по веревке, но при возникновении нагрузки устройство фиксируется, зажимая веревку, отсюда и название.

Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.

Самые распространенный зажим - жумар. Это зажим с ручкой за которую удобно держаться. Самый удобный инструмент для подъемов (отсюда пошел термин жумарить, значит подниматься). Желательно иметь хотя бы один.

Жумары бывают левые и правые, под любую руку.

Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.

Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.

Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.

К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.

Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.

Подъем на двух жумарах производится так.

Встаем в педаль левого жумара. Правый жумар проталкиваем по веревке максимально вверх, при этом сгибаем правую ногу в колене. Совершаем толчок правой ногой -"поднимаемся на ступеньку".  Потом проталкиваем левый жумар и т.д.

Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.

Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль. Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.

Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.

Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.

При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.

Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.

Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.

Пантин - это тот же кроль, только крепящийся к ботинку. Принцип подъема схожий.

Но я бы советовал хоть один жумар, да приобрести. Кроме подъема на нем еще и страховаться можно, хоть и не рекомендуется.
Второй вид зажимов, которые я выделяю - страховочные.

Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.

Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.

Еще хочу упомянуть различные мини-зажимы. Они способны выполнять функции аналогичные большим, хотя и менее надежны и удобны. Их неоспоримое преимущество - маленький вес и размер.

В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре.

В общих чертах по подъему все.

Теперь про неприятное, а именно про срывы. А еще конкретнее про фактор рывка.

Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.

"Фактор рывка" - это отношение высоты падения к длине веревки, которая останавливает его.

Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.

Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.

На этом все. Спасибо за внимание!

users.livejournal.com

Узлы для альпинизма и горного туризма, путешествий в горах

Тут будут узлы для совершения горновосхождений, применяемых в горном туризме и альпинизме, путешествиях по пересеченной местности, когда у вас есть специальное снаряжение (карабины, обвязки и т.д.)

Ссылки будут вести на прекрасный сайт с анимированной вязкой узлов: http://www.animatedknots.com

Простой набор узлов для путешествий без спецснаряжения описан в этой статье.

Оглавление:

Восьмерка http://www.animatedknots.com/fig8_/index.php

Сам по себе этот узел можно использовать только в качестве стопорного — чтобы веревка не прошла через страховочное устройство или ролик шкотов на паруснике. Но, на самом деле, научившись вязать этот узел вы научились вязать сразу 4 узла.

Связывание восьмерками http://www.animatedknots.com/fig8join/index.php

Просто сначала вяжется одна восьмерка, а потом вторая вяжется навстречу концу первой верёвки. При изменении в нагрузке узел тоже может развязаться как и прямой. Так что вяжите контрольки или уж выучите грейпвайн (о нём пойдет ниже).

Двойная восьмерка http://www.animatedknots.com/fig8loopdouble/index.php

Всё тоже самое, будто мы вяжем одинарную восьмерку, только теперь верёвку мы сложили вдвое. В получившуюся петельку можно вставить карабин.

Я не сторонник тупого заучивания, но этот узел, если вы решите ходить в высокие горы, надо будет научится вязать быстро, четко, в перчатках,варежках и т.д. Это самый употребимый узел в альпинизме —  перила крепятся к станции им, на конце ваших усов тоже скорее всего восьмерка.

Двойная восьмерка через препятствие http://www.animatedknots.com/fig8follow/index.php

 

Ручку чашки, как и кольца альпинисткой обвязки я не могу разомкнуть, чтобы вставить туда петлю, потому восьмерку придется туда ввязать. Сначала вяжется одинарная восьмерка и оставляется длинный хвост. Этот хвост продевается туда куда хочется, и идет далее обратно как пришел.

Без знания восьмерок в альпинизме делать нечего.

Грейпвайн http://www.animatedknots.com/doublefishermans/index.php

Надежный узел для связывания двух веревок. Никаких контролек не надо. Вашу петлю из репшнура для подстраховки схватывающим узлом при дюльфере рекомендую связать именно им. Правда если вы повисите на этой петле и подергаете это хорошо, грейпвайн будет очень сложно развязать.

Стремя http://www.animatedknots.com/clove/index.php

С помощи стремени можно сделать ус самостраховки из основной веревки, которой вы связаны с напарником в связке. Да и в принципе перила уже готовы.

Полезный узел. Если вынуть из него карабин, то его даже развязывать не надо — сам исчезнет. Им удобно пристраховать веревку, когда вы делаете с ней какие-то операции.

Также лучше изучить, как вяжется стремя одним концом. Пригодится для вязки вот таких веревочных носилок

Стремя не следует путать с полусхватывающим http://www.animatedknots.com/girth/index.php  — этот затягивается не так сильно и мало что держит. На полусхватывающий вы можете повесить какую-нибудь петлю на свою альпинистскую обвязку например.

петля прикреплена полусхватывающим к скальному крюку

Мунтре-мулл (Уиаа)  http://www.animatedknots.com/muntermule/index.php

В пункте 6 по ссылке узел уже завязан

Такая финтифлюха работает как страховочное/спусковое устройство. Причем работает он в обе стороны. Потяните за в одну сторону, а потом за другую и увидите,что узел перевернется и будет работать в другую сторону. Лучше конечно на тренировку прийти и на нем спустится, постраховать партнера.

Мунтер-мулла с блокировкой http://www.animatedknots.com/muntermule/index.php

Это узел с блокировкой, чтобы не ехал сам.

Похож на штык. Теперь можно отпустить руки — верёвка закреплена.

Двойной Мунтер-мулл http://www.animatedknots.com/muntersuper/index.php

На одинарном UIAA можно спускать/страховать одного человека, а трения двойного UIAA хватит, чтобы спустить сразу трёх. Еще он сильно меньше крутит веревку, чем одинарный.

Автоблок (он же французский схватывающий)

На aimatedknots нету его, потому придется самому показывать

Берем петельку репшнура. (Концы связаны грейпвайном).Обматываем петлю вокруг веревки. Раза три-четыреВставляем в петлю карабин. Его прикрепляем к силовой петле обвязки. Всё! Ваша подстраховка при дюльфере готова.Когда узел надо снять, достаточно снять только один конец петли и дернуть за карабин. Узел моментально снимется с веревки, а петля останется висеть на карабине и не потеряется.

Этот узел очень прост пригодится вам в большинстве случаев подстараховки при  дюльфере и передвижения по косым перилам.

Клеймхайст (он же маршара или австрийский схватывающий) http://www.animatedknots.com/klemheist/index.php

Очень похож на автоблок, на секунду дольше цепляется на карабин, чуть дольше снимается с веревки. «Переламывает» веревку и держит надежней, чем автоблок. Актуален на мокрых или обледенелых веревках.

Пруссик http://www.animatedknots.com/prusik/index.php

Самый древний схватывающий узел. Хорошо держит при большой нагрузке, но очень долго вяжется и долго развязывается. Потому целесообразно использовать только при создании полиспастов.

Раньше, в старые советские времена, когда веревки были из грубых жил, хватало двух оборотов репшнура вокруг веревки, для создания пруссика, а теперь надо минимум три. Если надо, то можно добавить оборотов для дополнительного трения.

Дубовый узел http://www.animatedknots.com/flatoverhand/index.php

Такая простецкая штука, чтобы связать две веревки, если на них не планируется давать большую нагрузку. Узел подойдет, чтобы быстро закольцевать веревки при спуске например.Оставляйте хвостики побольше, так как если очень сильно потянуть за концы, узел может начать развязываться.

Карабинная удавка http://www.animatedknots.com/tensionless/index.php

Простейшая конструкция. Веревку с карабином на конце обернули вокруг чего-то и карабин  вщелкнули в туже веревку. Но когда говоришь слова «карабинная удавка» народ теряется, а объяснять на словах иногда нет времени. Здесь «узел» это не то как веревка привязана к карабину (это делайте как хотите, на этом фото это сделано восьмеркой), а то,что карабин встегнут в верёвку.

Маркерный узел http://www.animatedknots.com/commonwhipping/index.php

когда нам надо соединить два ледоруба например для переноски пострадавшего. Или две трекинговые палки для создания высокой центральной опоры под тент.

Бухтование веревок

Если веревку хорошо сбухтовать, то с веревкой будет гораздо удобней работать — она не будет путаться, у неё легко найти конец, можно куда-то повесить и т.д.

Вот на выбор вам несколько хороших вариантов создания бухт.

Вот и всё.

Всякие штуки типо веревочных переправ, станций на скалах, льду, снегу и альпинистских приемов будут потом тоже.

Присоединяйтесь к моим походам: https://vk.com/shuriktravel !

shuriktravel.ru

Узлы

По своему назначению узлы делятся на три группы.
1. Узлы для обвязки.
На рис. 218 приведен булинь, который более пригоден для связывания страховочной системы (грудной обвязки): свободный конец пропускают через все петли системы (две петли обвязки) и примерно 60 см веревки укладывают простой петлей — 1. Петля 2 проходит через петлю 1. Конец веревки 3 протягивается рез петлю 2, а веревка 3 — через петлю влево. Булинь во всех случаях нужно сильно затянуть.

 

Рис. 218. Вязка булиня одним концом веревки.

Рис. 219. Вязка узла проводника

Основное преимущество узла проводника (рис. 219)—простота завязывания. Его легко вязать и одной рукой. Недостаток узла — он сильно затягивается под нагрузкой. Рекомендуется в сплетение узла вставлять крюк, прощелкивать карабин или другой предмет.
Проводник применяется и для привязывания к середине веревки, если нет страховочной системы (обвязки), а также для связывания веревок — два проводника на концах веревок соединяются карабином.
Чтобы завязать узел восьмерку, надо после начальной стадии проводника сделать петлей дополнительно пол-оборота и ввести в узел с противоположной стороны (рис. 220). Восьмерка — прочный узел, к нему не вяжутся контрольные узелки.

Рис. 220. Вязка узла восьмерка

2. Узлы для связывания веревок и лент.
Прямой узел предназначен для связывания веревок одинакового диаметра (рис. 221). Оба конца веревки располагаются параллельно с одной стороны. Поскольку узел подвержен саморазвязыванию, на обоих концах веревки обязательны контрольные узлы (см. рис. 217,а).

Рис. 221. Вязка прямого узла

Встречный узел широко используется для связывания двух веревок, в том числе и разного диаметра. Рационален для связывания лент и ленты с веревкой. Хорошо держит и легко развязывается после снятия нагрузки (рис. 222).

Рис. 222. Вязка встречного узла: а — для двух веревок; б — для двух лент; в — для ленты и веревки (репшнура)

Брамшкотовый узел, одинарный и двойной, служит для связывания веревок разного диаметра. Рисунок узла должен быть правильным, пряди параллельны. Обязателен контрольный узел (рис. 223).

Рис. 223. Вязка брамшкотового узла: а-одинарного; б-двойного (на концах, отмеченных стрелками, вязать контрольные узлы)

 

Рис. 224. Вязка узла грейпвайн:
а-для связывания двух веревок одинакового диаметра; б-вязка петли-оттяжки (веревка, лента)

Узел грейпвайн наиболее надежен для связывания веревок одинакового диаметра, лент, вязки петель-оттяжек, петель для закладок (рис. 224). Особенно удобен этот узел при связывании петли для самостраховки, этим же узлом можно регулировать длину петли.

3. Вспомогательные узлы.
В последнее время схватывающий узел утерял функции основного для разнообразных целей страховки, поскольку в практике и целом ряде испытаний в экстремальных условиях в результате интенсивного трения все чаще стали отмечаться случаи оплавления и обрыва узла. Но во вспомогательных целях он находит применение и успешно выполняет свои функции,, когда не испытывает значительного трения (при спускег резком прохождении веревки через узел на страховке и т. п.), при быстром перемещении по веревке. Узел вяжется как петлей (рис. 225,а), так и одним концом репшнура (рис. 225,6). На обледенелой веревке или при необходимости повышенной .надежности при спасработах его можно вязать в три витка.

Рис. 225. Схватывающий узел: а — вязка петель; б — вязка концом репшнура

Узел Бахмана и карабинный узел (рис. 226). Преимущество этих узлов заключается в том, что при снятии нагрузки их легко протаскивать по веревке. Особенно они надежны в любом виде работ по транспортировке пострадавшего. Вяжутся как на одинарной, так и на двойной веревке.

Рис. 226. Вспомогательные узлы: а — Бахмана; б — карабинный

Стремя — универсальный вспомогательный узел. Применяется для опоры ногами при вылазе по закрепленной веревке, для самостраховки и на спасательных работах. Вяжется элементарно просто (рис. 227), под большой нагрузкой не затягивается, легко распускается после нагрузки.

Рис. 227. Вязка стремени: а — последовательность вязки; б — закрепление стремени в карабине (самостраховка, остановка веревки и пр.)

Узел УИАА — применяется для динамической страховки только на мягкой, эластичной веревке. На жесткой веревке неприменим. Главное —правильно заложить в карабин витки узла, учитывая при этом направление возможного рывка (рис. 228).

Рис. 228. Вязка узла УИАА: а — веревка к страхующему; б — веревка к ведущему в связке

Узел (петля) Гарда — прекрасное средство для страховки. Практически незаменим при транспортировке пострадавшего. Легко вяжется. Надежен при любом состоянии веревки (рис.229).

Рис. 229. Вязка узла Гарда

Узел рифовый (штыковой) — при необходимости закрепления веревки в карабине под нагрузкой просто незаменим. Легко вяжется, надежно держит, легко развязывается под самой большой нагрузкой (рис. 230).

Рис. 230. Вязка рифового (штыкового) узла: А — подстраховывающий карабин — вместо контрольного узла

Говоря об узлах и веревке, необходимо напомнить, что любой узел снижает прочность веревки в точке расположения узла. За счет этого теряется около 40% средней прочности в узле стремя и примерно 25% в булине и восьмерке.
Прочность верёвки на перегибе под острым углом (например, на карабине) примерно на 30% ниже статической прочности.
Веревка резко меняет прочностные качества при намокании, промерзании. Опасны для веревки механические повреждения: удары камнями, потертости оплетки на перегибах. С веревкой следует обращаться аккуратно, после занятий и восхождений просушивать ее и осматривать. В случае явных нарушений оплетки веревку надо заменить. Веревка, выдержавшая усилие хотя бы, одного рывка при срыве, должна быть незамедлительно изъята из обращения.

 

Рис. 231. Подготовка и сбрасывание веревки для спуска

Работать с веревкой нужно четко и сноровисто, для чего необходимы тренировки. Крепление веревки на крючьях, выступах и закладных элементах должно осуществляться четко, быстро, узлы следует вязать правильно и оперативно.
Слаженность в работе с веревкой, оперативность при организации страховки значительно экономят время при прохождении маршрута.
Веревка не должна путаться под ногами и висеть пучками на крючьях и карабинах. Страхующий, принимая партнера по связке, сразу аккуратно укладывает веревку, чтобы, не останавливая партнера, можно было сразу выдавать ему веревку и выпускать его вперед по маршруту.
При спусках веревку следует собрать в кольца и осторожно сбросить вниз (рис. 231), предупредив предварительно партнеров, находящихся там. При небрежном спуске веревка может зацепиться за скалы или вообще заклинить, и тогда веревка доставит много неприятностей. У двойной веревки концы надо связать, иначе она может «убежать» через спусковой карабин.
В нерабочем состоянии веревка должна быть аккуратно свернута в бухту и стянута 3—4 витками марки (рис. 232). Переносят веревку под клапаном рюкзака или привязанной к его боковине снаружи. На том же рисунке справа показан прием переноски веревки на спине

Рис. 232. Маркировка веревки в бухту. Справа — специальная маркировка для переноски веревки на спине

ДВИЖЕНИЕ СВЯЗОК
Техническая подготовленность партнеров по связке, морально-волевые качества во многом определяют победу в восхождении. Недопустимо случайное, непродуманное формирование связки. Гарантия успеха связки — ее схоженность, сработанность на тренировках.
Главное условие безопасной работы связки и группы в целом — взаимная страховка. При движении по рельефу одним из существенных элементов безопасности является самостраховка, необходимая в любом случае, где возникло предположение об опасности. Самостраховка связывает альпиниста с рельефом, при рывке должна принять на себя часть нагрузки, приходящейся на страховочную веревку.
Самостраховка организуется на выступах рельефа, крючьях и не допускает никаких условностей. Соединяющим звеном «рельеф— альпинист» служит кусок веревки, ленты, петля. Чтобы длину петли можно было легко менять, используют петлю, связанную узлом грейпвайн, или универсальную страховочную петлю из двойного репшнура (рис. 233). Сначала надо связать из реп шнура замкнутую петлю, сложить ее вдвое на две неровные части и связать узлы проводника. Выходящий из узла длинный конец равен 125 см, короткий — до 45 см. Коротким концом, но не как петлей, вяжут вокруг длинного конца схватывающий узел, получившийся проводник прощелкивают в карабин грудной обвязки. Кончик, оставшийся после вязки узла, подстраховывают в карабине.

Рис. 233. Универсальная страховочная петля

Для укорачивания страховочной петли надо протянуть ее через схватывающий .узел на необходимую длину и закрепить схватывающий узел. Большая петля увеличивается до 150 см, а малая практически примыкает вплотную к страховочному карабину или крюку. Следует обратить внимание на правильную линию самостраховки по отношению к линии рывка при срыве первого в связке, к положению промежуточных точек закрепления (выступы, крючья, карабины, закладные элементы и т. п.), с помощью которых организована страховочная цепь.
Петля самостраховки не должна иметь провиса, чтобы предотвратить падение страхующего с пункта страховки. Одновременно она не должна мешать действиям страхующего. Как правило, «усы» самостраховки разносятся на две, а то и на три точки закрепления. Первая — собственно самостраховка для человека, пришедшего к пункту страховки, его личная (индивидуальная) безопасность. Остальные точки находятся в линии предполагаемого рывка при срыве, и задача их — компенсация рывка и подстраховка страхующего на случай его срыва усилием рывка, приходящегося на точку страховки. Такое разнесение точек самостраховки во многом позволит страхующему избежать последствий рывка и остаться дееспособным для помощи сорвавшемуся партнеру.
Страховка партнера осуществляется только в рукавицах: даже малейший рывок веревки можетсерьезно поранить (обжечь) ладони. На легких скалах, гребнях, на участках с большим количеством выступов связка, двигаясь одновременно, не должна пренебрегать страховкой, которая осуществляется закладыванием веревки через выступы рельефа. Каждый из партнеров несет в руке 2—3 кольца свободной веревки. Это позволяет маневрировать на простом рельефе и сориентироваться, если потребуется страховка для партнера.
При такой схеме движения многое зависит от длины веревки. Веревка длиной 30—40 м, запутываясь Рис. 233. Универсальная страховочная петля в выступах, может помешать движению, да и трение будет существенным. Длинной веревкой невзначай мюжно сбросить свободно лежащие камни. В таких случаях прямой смысл укоротить связочную
веревку вполовину.
Укорачивают веревку так: один или оба партнера надевают на себя несколько колец веревки, после чего веревку, идущую к партнеру, крепят карабином к грудной обвязке узлом проводника (рис. 234). Другой способ заключается в том, что свободную часть веревки, аккуратно сложенную в кольца, один из партнеров, обычно второй в связке, кладет себе в рюкзак. Веревка, идущая к партнеру, крепится на грудной обвязке.

Рис. 234. Укорачивание связочной веревки: а — узел проводника на укорачиваемой части веревки; б — узел проводника на конце веревки

 

Простой штык

На схеме показан незатягива­ющийся узел — один из самых простых и надежных узлов. Узел может использоваться, когда трос необходимо времен­но прикрепить к какому-нибудь предмету для сильной тя­ги, например за крюк при буксировке автомобиля.

Штык с обносом

Замечательный надежный узел. Полезен когда необходимо привязать веревку внатяг.

Штык с обносом в отличие от узла "простой штык" (у которого отсутствует второй оборот верёвки вокруг опоры) при маятниковых нагрузках не скользит вдоль предмета, вокруг которого завязан.
Желательно закрепить рабочий конец на коренном, контрольным узлом. При нагружении коренного конца узел не затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.

Австрийский проводник.

Применяется для закрепления середины веревки на рельефе или на страховочной системе среднего участника в связке, при изготовлении веревочных носилок. Первый этап — веревка укладывается «восьмеркой», второй этап — верхняя петля загибается к основанию и вынимается снизу из нижней петли (рис. 106), после чего узел затягивается.

 

 

 

 

"Федерация альпинизма Нижегородской области" Нижний Новгород

alpnn.com

Петля в середине веревки, узел восьмёрка, Как связать веревку, Как вязать шнурки: прямой, тещин или бабий узел

21.03.2017

В первой статье мы рассмотрели жизненно важные для любого скалолаза узлы. Как вы помните, самый-самый-пресамый минимум, который надо знать и уметь вязать хоть днём, хоть ночью, хоть с завязанными глазами - узёл восьмёрка. Приведу две схемы вязки здесь ещё раз на всякий случай.


Используем узел всегда, когда нам надо:
  • привязаться к веревке
  • привязать карабин к веревке
  • получить надежную петлю для любых нужд.

Также вяжем восьмёрку вместо любых других узлов, которые вы знаете не очень твёрдо.

Петля в середине веревки

Как видно, восьмёрка может быть навязана на двух концах веревки, но что делать, если вам нужна надежная петля где-нибудь посередине? Как обычно, если сомневаетесь - просто вяжете восьмёрку, но из-за того, что в середине веревки узел будет работать поперёк (т.е. нагрузка будет растягивать его в стороны), имеет смысл завязать такой узел, который предназначается для работы на  срединном участке и который хорошо переносит поперечную нагрузку.
  
Это узёл альпийский проводник, он же узел среднего, он же бабочка.


Вяжется - элементарно, можно научить и ребенка. В хозяйстве полезен, в скалолазании (раз уж про него речь) тоже пригодится: помимо упомянутого привязывания "среднего", этот узел используют для изолирования перебитого (например, камнем) участка веревки.


Как связать веревку.
Что ещё нужно уметь скалолазу делать с веревкой? Конечно, связывать. Причины могут быть разные, но, согласитесь, результат всегда должен быть один - надежное соединение двух концов. Для этого отлично подойдёт во-первых, восьмерка, (да-да именно она, без неё никуда), правда, чуть иначе завязанная - концы идут навстречу друг другу.

Во-вторых, встречный узел. Принцип завязывания - такой же как и встречной восьмёрки, но исходный узел будет "проводник".


И, третий - узел грейпвайн. Как вы можете прочесть в любом руководстве по вязанию узлов: очень красивый узел , чью правильность легко контролировать визуально. Грейпвайн очень надежен, вяжется просто и быстро.


Как вязать шнурки: прямой, тещин или бабий узел?

Есть один узел, который знают все, даже те, кто с узлами знаком только по "бантику" на шнурках скальников. Большинство из нас сами того не подозревая, пользуются прямым узлом.


Это один их древнейших узлов, и помимо своего обычного названия, он известен под прозвищем "кровавый". Дело в том, что у него есть две модификации, которые значительно ухудшают характеристики узла: ползучесть, способность сильно затягиваться и так далее.
Они известны как "бабий" и "тёщин" узелы, и оба их полуузла вяжутся в одну сторону, а не в противоположные, как в "прямом".

По правде говоря применять его где-либо кроме шнурков или неответственных фиксаций нельзя: он был придумал во времена веревок из натуральных материалов, а на современных скользких синтетических шнурах он ползёт даже под нагрузкой и требует использования контрольных узлов на обоих концах.


Вот, в общем и всё, если говорит об узлах, который нужно знать начинающему скалолазу. В дальнейшем, конечно, вы можете захотеть выучить как-нибудь другие плетение, но самое главное помните, что важней всего практика и умение, и как говорится, бояться следует того, кто выполнил один удар тысячу раз, чем тысячу ударов - единожды.

lmstn.ru


Смотрите также

   
 
Карта сайта, XML.