Меню

Авторизация


Логин
Пароль
 

 

Узел на карабин


Как завязывать узел на карабин

Существуют различные способы, которые используются для завязывания узла на карабине. Каждый из них обеспечивает надежное крепление конструкции и позволяет сохранить надежность даже под высокими нагрузками. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Схватывающий узел

Один из вариантов, который не востребован, но все же встречается. Схватывающий узел отличается тем, что с помощью него можно завязывать на свободном конце основы репшнур с закрепленными концами.

Для этого потребуется взять репшнур и сложить вдвое, после чего в петлю продеваются сведенные большой и указательный пальцы. Затем пальцы разводятся и и охватывают части петли, сводятся под ними и проходят через нижнюю часть. Ветви петли опять охватываются пальцами и без разведения снимаются с продеванием конца основной веревки. Этот метод подходит для организации самостраховочного “уса” с возможностью регулировки.

Узел “Штык”

Для создания узла необходимо рабочий конец веревки обернуть вокруг рельефного выступа или дерева. Затем часть проходит над коренным концом, огибается им в результате чего образуется петля.

Коренная часть вдевается в нее, рабочий конец снова проходит над коренным и действия повторяются. Чаще всего достаточно 2-3 шлагов. Для надежности рабочая часть закрепляется на коренной. Это позволяет исключить затягивание узла при нагрузке и предоставляется возможность развязывания без усилий.

Узел Бахмана

Длинной частью карабин требуется приложить к основной веревке и простегнуть в него репшнур. Шнур необходимо сложить вдвое и сделать 2-3 витка вокруг основной веревки и карабина, при этом нужно каждый раз простегивать веревку через карабин.

При воздействии нагрузки полученный узел плотно прижимает карабин, обеспечивая его неподвижность. Если потребовалось переместить конструкцию, уберите нагрузку и передвиньте карабин в нужное место.

Схватывающий с карабином

В этом случае необходимо сквозь каждый виток схватывающего узла простегнуть карабин, при этом он должна использоваться длинная сторона в положении по отношению к основной веревке. Назначение такое же, как у узла Бахмана. Расслабление возможно при отсутствии нагрузки.

Узел Гарда

Этот вариант чаще всего используется в спасательной практике, поскольку позволяет быстро и без усилий протравливать веревку, при этом с одной стороны ее блокировать. Для создания узла Гарда необходимо застегнуть два карабина на веревочной петле, соблюдая одинаковое направление защелок. Затем сквозь карабины пропускается одиночная веревка, которая рабочим концом обвивает обе конструкции и параллельно ходу вставляется в первую из них.

Конец, расположенный внутри соединения, необходимо набросить на ходовую часть. Рекомендуется использовать для узла карабины “Ирбис”. Зарубежные производители для подобного соединения выпускают специальные приспособления. Узел Гарда подходит для надежной верхней страховки.

Как связать две слеги “крестом”

Данный вариант распространен для создания носилок из подручных материалов. На практике допускается изменение метода связки слег, при этом принцип одинаков.

Необходимо две слеги уложить крест накрест и пропустить середину вязочной веревки под нижней частью узла. Затем концы пропускаются над верхней частью и под нижней, после чего действия повторяются еще раз. Это позволяет достичь большей жесткости и прочности. Важно не забывать хорошо затягивать веревки. Если узел не будет плотно прилегать к слегам, конструкция вскоре расшатается.

Маркерный узел

Используется при необходимости наращивания слег. Например, в случае изготовления носилок из подручных материалов. Две слеги, между которыми образовалась ложбина, требуется поместить двойную коренную часть веревки. После этого рабочий конец несколько раз обматывается вокруг обеих слег. Для затягивания узла нужно вставить рабочую часть в петлю и с усилием потянуть за коренной конец.

Узел УИАА

Если вам потребовалось протравить веревку в обе стороны, то для этого подойдет узел УИАА. Это один из вариантов крепления на динамической страховке. Рекомендуется исключить слишком жесткие веревки. В некоторых случаях узел подходит как тормозное приспособление, если нужно спуститься по вертикальным перилам. Но учитывайте, что оплетка веревки точно будет испорчена.

Для создания узла необходимо одинарную веревку простегнуть в карабин, затем обвести вокруг него на 180 градусов и, охватывая коренную часть, пронести над ней. После этого нужно еще раз простегнуть веревку через карабин.

Карабинная удавка

Этот вариант подходит для случаев, когда требуется закрепить веревку на рельефной части, при этом предполагается дальнейшее продергивание.

Для начала на рабочем конце завязывается узел восьмерка и вставляется карабин. Рабочая часть с крепежом охватывает дерево или какой-либо выступ, после чего в коренной участок необходимо простегнуть карабин. Если на веревку поступает нагрузка со стороны коренного конца, узел надежно затягивается. Для смещения крепежа необходимо убрать нагрузку.

Компенсационная петля

Максимальная нагрузка на скальный крюк составляет 650 кг. Если необходимо увеличить показатель, то придется заблокировать 2-3 скальных крюка. При этом допустимая нагрузка увеличивается в 2-3 раза. Не забывайте о равномерном распределении нагрузки между крючьями. Иначе возникает риск вырывания крюка и последующих за ним.

Выравнивание нагрузки возможно при помощи компенсационной петли. Она обеспечивает стабильность при изменении направления воздействия тяжести.

Для создания петли необходимо завязать веревку длиной около 4 метров в кольцо в виде грейпвайна или встречной восьмерки. Полученная конструкция простегивается в карабины на трех крюках, образующих треугольник. Боковые части треугольника после этого вытягиваются на себя, после чего каждая из них перекручивается. В результате образуются две петли и ветвь без перекрута, в которую устанавливается карабин.

При наличии двух крюков принцип вязки не изменяется. Для этого нужно простегнуть веревочное кольцо в карабины, расположенные на крюках, после чего перекрутить нижнюю часть, подтянуть к ней верхнюю и закрепить их с помощью карабина.

Способ фиксации веревки в тормозной конструкции типа “восьмерка”

Веревка складывается вдвое и ее середина продевается через крупную часть восьмерки, закрепляясь карабином. Также можно набросить крепеж на шейку восьмерки. Рабочая часть 2-3 раза охватывает “рога”, затем складывается и снова пропускается через большую часть восьмерки. В результате появляется петля, которую необходимо надеть на “рога”, как на кнехт.

Варианты протравливания веревки с нагрузкой

Для начала на точке страховки надежно закрепляется карабин. На конструкцию нужно надеть тормозное устройство “восьмерку”, в котором размещается середина рабочей части. На конце завязывается узел восьмерка и оснащается карабином, после чего полученная часть охватывает выбранную грузовую точку и на коренном конце застегивается при помощи карабина. При возникновении аварийной ситуации веревка с нагрузкой останется на карабинной удавке. Если нужно убрать нагрузку, отстегните карабин удавки и освободите тормозное устройство для протравливания веревки.

Полиспаст

Полиспаст представляет собой специальную систему, созданную из веревок и блоков. Конструкция помогает натянуть веревки или поднять тяжелый груз и функционально напоминает рычаг, именно по такому принципу она и работает. Блоки чаще всего применяются в спасательной практике при восхождениях, реже используются в обычных походах для решения бытовых задач. С помощью полиспаста можно организовать прочную переправу.

Самый простой вид полиспаста — “длинная петля”. Для ее создания необходимо коренную часть веревки закрепить на выступе, затем простегнуть середину карабином с грузом, что обеспечивает свободный проход в любую сторону. Второй рабочий конец используется для вытягивания веревки. Основная нагрузка в такой конструкции приходится на точку закрепления, и часть распределяется на вытягивающих веревку. При этом важно помнить, что недопустимо отпускание спасателями рабочей части, иначе груз или пострадавший человек сорвется вниз. Рекомендуется выполнить страховку при помощи схватывающего узла. Подобный метод востребован для создания страховочной системы в карабинном тормозе.

Полиспаст можно рассмотреть на фото ниже. Заметно, что веревка, идущая от груза, переходит к месту крепления полиспаста. Затем она разворачивается в карабинной конструкции и снова оказывается рядом с грузом. В дальнейшем требуется повторный разворот веревки на креплении, переход к месту крепления полиспаста и аккуратное вытягивание. В предложенном варианте основная часть груза, а это ¾, приходится на крепежный участок, оставшаяся нагрузка распределяется на вытягивающих. Если наблюдается трение в различных точках, показатели немного изменяются.

Недопустима потеря веревки вытягивающими, поскольку она сразу же выскользнет из блоков и прикрепленный груз упадет. Во избежание аварийных ситуаций рекомендуется между местом крепления полиспаста и грузом создать специальный схватывающий узел. Допускается его фиксация как на отдельной точке, так и на участке крепления полиспаста. Когда веревка будет вытягиваться, полученный удерживающий схватывающий узел постепенно затянется в разворотную часть (карабин), поэтому необходимо следить за этим и при необходимости смещать.

Максимальная часто используемая в процессе восхождения на горы длина веревки обычно составляет 50 метров. При троекратном пропуске веревки между местом крепления полиспаста и грузом получится, что глубина подъема достигнет около 16 метров. Если вы поднимаетесь на высокие горы, этого будет крайне мало.

Для увеличения показателя можно второй разворот веревки разместить на втором схватывающем узле, который устанавливается между грузовой частью и удерживающим схватывающим узлом. Веревка в таком случае аккуратно протягивается до максимального приближения тянущего узла к удерживающему, после чего она медленно отпускается. Это позволяет равномерно переместить часть нагрузки на удерживающую часть и ослабить удерживающую. Затем он распускается и смещается во избежание затягивания в блок.

Существует более удобная и практичная схема, которая отличается быстротой сборки и другими преимуществами. В ней вместо схватывающих узлов используются механические зажимы. Но такой вариант не может применяться в качестве страхующей детали. Поэтому во время проведения спасательных работ механический зажим рекомендуется заменять тянущим узлом. Если нет угрозы человеческой жизни, то способ с зажимами имеет место быть.

Карабинный тормоз

Карабинный тормоз представляет собой специальную систему, созданную из нескольких веревок и карабинов. Метод используется в основном в процессе спасательных работ, если требуется протравить веревки с нагрузкой усилиями одного-двух человек.

Любая тормозная конструкция имеет “раму” и “поперечину”, об них выполняется трение веревки. Веревка пропускается через “раму”, затем обвивается вокруг “поперечины” и вытягивается сквозь “раму”. В представленном методе в роли “рамы” будет использоваться карабин, как и в качестве “поперечины”.

В месте страховки необходимо закрепить карабин, который используется в качестве направляющей детали. Затем к нему пристегивается второй карабин, после чего выполняется замуфтовка. Сквозь полученную конструкцию протягивается двойная сложенная веревка. В результате получается петля, в которую нужно встегнуть карабин и застегнуть его на уходящей части веревки. Третий крепеж выступает в виде “поперечины”. Как только конструкция готова, придется замуфтовать каждый карабин.

Не забудьте проверить расположение защелок карабинных частей. В некоторых случаях веревка прижимается к муфтам при движении, что вызывает размуфтовывание. Поэтому нужна проверка защелок.

Если случится так, что страхующие выпустят веревку из рук, то она упадет вниз из-за нагруженности. Чтобы избежать этого, необходимо сделать страхову из схватывающего узла. Для двойных веревок применяется узел, изготовленный из сдвоенного репшнура. Схватывающий узел нужно завязать следом за карабинным тормозом, поскольку при работе придется периодически смещать узел в сторону крепежа. Важно не допускать ошибок со стороны страхующих. Если возникнет затягивание схватывающего узла, то работа серьезно усложняется. Для таких случаев под рукой придется иметь полиспаст. Также допускается создание аварийной системы, на которую закрепляется схватывающий узел.

Создание навесной переправы

Один человек переправляется на противоположную сторону, после чего устанавливает двойную веревку на выступающем рельефе или дереве. Желательно использовать для закрепления схему протравливания нагруженной веревки. На другом берегу также устанавливается две петли, которые создаются из основной веревки. Рабочая часть охватывает выступ или дерево и надежно закрепляется. При этом важно завязать веревку на тянущем схватывающем узле.

Рабочий конец используется для организации полиспаста с помощью одной петли. Вторая петля применяется в качестве крепежной основы для удерживающего схватывающего узла. Натяжка производится за счет полиспаста. Не забывайте, что за удерживающим схватывающим узлом нагрузка отсутствует.

Перед полным натяжением веревки необходимо завязать узел восьмерку с учетом того, что в случае дополнительного натяжения карабинную конструкцию из него возможно дотянуть до коренной части и пристегнуть к ней для создания карабинной удавки. Как только все подготовлено, разбирается полиспаст и снимаются петли, веревка остается натянутой на карабинной удавке.

Последнему участнику потребуется застегнуть вспомогательную веревку на карабине удавки, затем можно перемещаться на противоположный берег. После переправления грузовую веревку необходимо ослабить, развязать узлы и с помощью вспомогательной части разобранная конструкция вытягивается на берег.

boltzavod.ru

Узлы с использованием карабина, карабинные узлы

Карабинные узлы

СХВАТЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ (3-й способ вязки)

Рис. 3 Рис. 4.

Рис. 5 Рис. 6.

Рис.

7.

 

Это редко встречающийся, но существующий способ вязки схватывающего узла. Отличается от первых двух (см. «Узлы») тем, что позволяет завязать узел на свободном (незакрепленном) конце основной веревки репшнуром с закрепленными концами.

Сложенный вдвое репшнур берем в одну руку (рис. 1). В образовавшуюся петлю снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы другой руки. Разводим пальцы и охватываем ими ветви петли (рис. 2). Сводим пальца под петлей (рис. 3). Вновь снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы (рис. 4). Опять проводим охват ветвей петли и сводим пальцы под петлей (рис. 5). Не разводя пальцев стаскиваем с них «накрученный» схватывающий

(рис. 6) и продеваем сквозь него конец основной веревки (рис. 7). Этот способ вязки узла применяется для создания регулируемого самостраховочного «уса».

УЗЕЛ «ШТЫК»

Рис. 8.

Рис. 9.

 

 

Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю (рис. 8). Рабочий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной и продевают во вторую образовавшуюся петлю (рис. 9) и т. д. Обычно делают 2-3 шлага. («На два шлага швартуют яхту английской королевы...») Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел не затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.

 

УЗЕЛ БАХМАНА

 

Рис. 10.

 

Хотя узел Бахмана и описан ранее, он относится к карабинным узлам и решено повторить его описание в этой книжке.

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин (рис. 10). Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении.

Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий

, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

 

СХВАТЫВАЮЩИЙ С КАРАБИНОМ

 

Рис. 11.

 

Сквозь все витки схватывающего узла, завязанного репшнуром на основной веревке, простегивается карабин, длинной стороной к основной веревке (рис. 11). Применение такое же, как и узла Бахмана

. Без нагрузки меньше расслабляется.

 

 

УЗЕЛ ГАРДА (Петля Гарда)

 

Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15

Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.

В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка (рис. 12). Рабочий конец веревки охватывает оба карабина (рис. 13) и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин (рис. 14).

Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой (рис. 15). Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис». За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.

 

СВЯЗЫВАНИЕ ДВУХ СЛЕГ «КРЕСТОМ»

Рис. 16. Рис. 17.

Рис. 18. Рис. 19.

Рис. 20. Рис. 21.

 

Применяется, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств. В реальной практике вязки слег «крестом» последовательность действий может изменяться (даже существенно). Неизменным остается сам принцип вязки.

Две слеги укладываются «крестом», середина вязочной веревки пропускается под нижней слегой (рис. 16). Оба конца вязочной веревки проводятся над верхней слегой, пропускаются под нижней, вновь проводятся над верхней и пропускаются под нижней (рис. 17).

Оба конца (каждый самостоятельно) огибают нижнюю слегу, и начинают обматывать весь узел проходя НАД нижней, но ПОД верхней слегами навстречу друг другу (рис. 18—19). Эта манипуляция проводится для придания большей жесткости всей конструкции. Концами охватывают весь узел по диагонали и закрепляют их^(рис. 20). После каждого движения концы веревок С СИЛОЙ затягиваются.

Окончательный вид узла изображен на рис. 21. Узел, закрепляющий концы веревок, должен с силой прижиматься к слегам, чтобы вся конструкция не расшаталась за короткое время. (На рис. 21 концы веревок «не прижаты» к узлу, чтобы не

затруднять чтение рисунка).

 

МАРКЕРНЫЙ УЗЕЛ (второе применение)

Применяется для наращивания слег, в основном,

при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов).

В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки (рис. 22). Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли (рис. 23). ^ Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю (рис. 24).

 

УЗЕЛ УИАА

 

Рис. 25 Рис. 26 Рис. 27

Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протравливать веревку в две стороны. Узел применяется для динамической 'страховки, лучше на мягких веревках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках.

Одинарная веревка простегивается в карабин (рис. 25). Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его (рис. 26). Еще раз простегивается через карабин (рис. 27). Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.

 

КАРАБИННАЯ УДАВКА

Рис. 28.

 

Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки.

На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка

. В него встегивается карабин. Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец (рис. 28). При нагружении коренного конца узел затягивается. Если потянуть За карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.

 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПЕТЛИ

Рис. 29 Рис. 30

Известно, что скальный крюк (горизонтальный) выдерживает среднюю нагрузку 600-650 кг. Для повышения надежности точки страховки следует произвести блокировку 2-3 скальных крючьев. Логично предположить, что они выдержат нагрузку в 2-3 раза больше, но для этого необходимо, чтобы вся нагрузка РАВНОМЕРНО распределилась между крючьями. Если на каждый крюк повесить свою петлю, то нагрузка будет равномернораспределенной лишь при одном единственном ее направлении в пространстве. Если человек на перилах (вертикальных), закрепленных на этих петлях, сместится по горизонтали, то произойдет перераспределение нагрузки между крючьями. Одни из них будут более нагружены, другие менее. В случае резкого увеличения нагрузки (допустим, например, что произошел ошибочный набор слабины и дальнейший срыв участника) ее воспримут, в первую очередь, более нагруженные крючья. Нагрузка может превысить предельно допустимую — крюк вырвет. Моментально нагрузка перераспределится на оставшиеся крючья и, возможно, они будут вырваны вслед за первым. (Естественно, на вырыв крюка уйдет часть энергии срыва, но «вырыв» крюка уже крайне неприятное событие).

На рис. 30 и рис. 32 изображена компенсационная петля. При изменении направления нагрузки одни ветви петли укоротятся, другие удлинятся и распределение нагрузки будет выровнено. (Полной равномерности получено не будет, но достигаемый результат вполне приемлем).

Кусок веревки длиной 3-4 метра завязывают в кольцо грейпвайном

или встречной восьмеркой, простегивают в карабины на трех крюках, забитых (закрученных) треугольником (рис. 29). Две боковые стороны треугольника вытягивают на себя и один раз каждую перекручивают. В две образовавшиеся петли и третью неперекрученную ветвь встегивается карабин (рис. 30).

 

 

 

Рис. 31. Рис. 32.

На двух крюках принцип вязки тот же. Веревочное кольцо встегивают в карабины на двух крюках, нижнюю ветвь один раз перекручивают и подтянув к ней верхнюю встегивают карабин в обе ветви (рис

. 31—32).

При необходимости навесить компенсационную петлю на дерево поступают так: кусок веревки дважды обматывается вокруг дерева и затем концы веревки завязываются встречной восьмеркой

или грейпвайном (рис. 33). Карабин встегивается в оба витка.

Рис. 33.

СХЕМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВЕРЕВКИ В ТОРМОЗНОМ

УСТРОЙСТВЕ ТИПА «ВОСЬМЕРКА»

 

Рис. 34. Рис. 35. Рис. 36. Рис. 37.

Середину сложенной вдвое веревки продевают сквозь большое отверстие «ВОСЬМЕРКИ» и встегивают в карабин (рис. 34), или набрасывают на шейку «ВОСЬМЕРКИ» (рис. 35). Рабочий конец 2-3 раза обводят вокруг «рогов» «ВОСЬМЕРКИ» (рис. 36), складывают вдвое, вновь продевают в большое отверстие «ВОСЬМЕРКИ» и полученную петлю набрасывают на «рога» «ВОСЬМЕРКИ», как на кнехт (рис. 37).

СХЕМЫ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ

Рис. 38. Рис. 39.

 

На точке страховки крепится карабин. На него надевают тормозное устройство типа «ВОСЬМЕРКА». Середина рабочего конца веревки закрепляется в тормозном устройстве. На самом конце вяжется узел восьмерка

, в который встегивается карабин. Восьмерка вместе с карабином обводится вокруг грузовой точки (дерева, выступа рельефа) и застегивается карабином на коренной (нагружаемый) конец (рис. 38). Если вдруг лопнет грузовая петля, рассыпется «ВОСЬМЕРКА» или разорвется ее карабин, то нагруженная веревка повиснет на карабинной удавке. При необходимости снять нагрузку карабин удавки отстегивают, веревку разматывают, освобождая тормозное устройство, сквозь него протравливают веревку и этим снимают нагрузку.

В случае отсутствия отдельного куска основной веревки, поступают следующим образом: на веревке вяжут австрийский проводник

, в него встегивают карабин, на карабин одевают «ВОСЬМЕРКУ», рабочий конец обводят вокруг выступа рельефа и закрепляют в «ВОСЬМЕРКЕ». Как и в первом случае, ходовой конец веревки закрепляют на коренном, образуя карабинную удавку (рис. 39). При нагрузке «ВОСЬМЕРКУ» может прижать к выступу рельефа и последующее протравливание веревки составит проблемы. Лучше сразу рассчитать длину рабочего конца так, чтобы при нагрузке вся система повисла в воздухе.

 

 

ПОЛИСПАСТЫ

Рис. 40.

Полиспаст система из блоков и веревок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе — проигрываем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко, чаще используют карабины (они более универсальны) [не «ИРЕМЕЛЬ»!!! Дюралевые «ИРЕ-МЕЛИ» быстро протираются нагруженными веревками и становятся непригодными к дальнейшему использованию]. Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьшения трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных). Ставить три карабина бесполезно: два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему. (На всех рисунках в точках разворота веревки изображено по одному карабину).

В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при организации переправ.

На рис. 40 изображена так называемая «длинная петля». Это простейший полиспаст. Один конец веревки (коренной) крепится на рельефе, середина веревки встегивается в карабин, закрепленный на «грузе», так, чтобы она могла свободно скользить сквозь карабин. За второй (рабочий) конец веревку вытягивают. В этой схеме половина веса «груза» приходится на точку закрепления веревки, а другая половина на тех, кто вытягивает веревку. На спасательных работах эту схему применяют, обычно, для подъема легкопострадавшего. Если спасатели случайно отпустят рабочий конец веревки, то пострадавший сорвется вниз. Чтобы этого не произошло, рабочий конец веревки необходимо подстраховать схватывающим

узлом (на рис. 40 не показан). Эта же схема часто используется в качестве страховочной системы схватывающего узла в карабинном тормозе (см. КАРАБИННЫЙ ТОРМОЗ).

 

Рис. 41. Рис. 42

На рис. 41 изображен собственно полиспаст. В пространстве веревкой «выписывается» буква «зет»: веревка от «груза» идет к точке крепления полиспаста, там разворачивается в разворотном блоке (карабине), возвращается к «грузу», разворачивается на его блоке или карабине, идет к точке крепления полиспаста, где и вытягивается ВЫТЯГИВАЮЩИМИ. В этой схеме 3/4 веса «груза» приходится на точку крепления полиспаста (грузовую точку) и лишь 1/4 веса приходится на ВЫТЯГИВАЮЩИХ. (Трение на карабинах и тем более о рельеф, как показано на рис. 42, весьма существенно снижают этот выигрыш в силе).

Если ВЫТЯГИВАЮЩИЕ отпустят веревку, то она проскользнет сквозь блоки и «груз» вновь упадет. Чтобы этого не произошло, между «грузом» и точкой крепления полиспаста на грузовой веревке вяжут схватывающий узел

, который закрепляют или непосредственно па точке крепления полиспаста, или на отдельной точке (на рис. 42—43 схватывающий закреплен на отдельной точке). Этот схватывающий узел будем называть УДЕРЖИВАЮЩИМ СХВАТЫВАЮЩИМ УЗЛОМ, или просто УДЕРЖИВАЮЩИМ. При вытягивании веревки, УДЕРЖИВАЮЩИЙ узел, увлекаемый веревкой, будет затягиваться в разворотный блок (карабин), поэтому его надо регулярно смещать от блока.

Длина веревок, используемых в современном горовосхождении редко превышает 50 метров. Как видно из рис. 41 веревка трижды проходит между «грузом» и точкой крепления полиспаста. Т.о. максимальная глубина подъема всего 16 метров, что в больших горах явно недостаточно.

Увеличить глубину подъема можно, если второй разворот

веревки организовать не на самом «грузе», а на втором схватывающем узле, расположенном между «грузом» и УДЕРЖИВАЮЩИМ (рис. 42). Этот схватывающий узел будем называть ТЯНУЩИМ СХВАТЫВАЮЩИМ УЗЛОМ, или просто ТЯНУЩИМ. Веревку выбирают до тех пор, пока ТЯНУЩИЙ не приблизится к УДЕРЖИВАЮЩЕМУ. Веревку постепенно отпускают. Нагрузка переместится на УДЕРЖИВАЮЩИЙ, ТЯНУЩИЙ ослабнет. Его распускают и смещают к. «грузу». Вновь начинают выбирать веревку. Нагрузка переходит на ТЯНУЩИЙ, УДЕРЖИВАЮЩИЙ ослабевает, его распускают и начинают смещать от блока, чтобы он не оказался затянутым в блок.

Рис. 43.

Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы

заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки. Поэтому при спасательных работах, во время подъема пострадавшего, на механический зажим, например жюмар, заменяют только ТЯНУЩИЙ (рис. 43). При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы.

 

 

 

Рис. 49.

КАРАБИННЫЙ ТОРМОЗ

 

Рис. 44 Рис. 45

 

Карабинный тормоз — система из карабинов и веревок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных веревок силами одного-двух человек.

Любое тормозное устройство состоит из «рамы» и «поперечины», о которые осуществляется трение веревки. Веревка «входит» в «раму», огибает «поперечину», «выходит» из «рамы». В нашем случае «рамой» будет являться один карабин, а «поперечиной» — другой.

На точке страховки крепится карабин (рис. 44). Он будет осуществлять роль направляющего. На него застегивается второй карабин и замуфтовывается (рис. 45). Это будет «рамочный» карабин. Сквозь него продевается сложенная вдвое веревка (рис. 46). В образовавшуюся петлю встегивается карабин, он же застегивается и на УХОДЯЩИЙ конец веревки (тот, который будет уходить из тормоза (рис. 47). Этот третий карабин играет роль «поперечины». Карабинный тормоз готов (рис. 48). После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩЕЛОК КАРАБИНОВ !!!

Возможно прижатие веревки к муфтам карабинов во время ее движения. Движущаяся веревка не должна размуфтовывать карабины.

Если страхующие отпустят веревку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую веревку страхуют схватывающим узлом

(на двойной веревке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу веревки) карабинного тормоза (рис. 49). Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко. Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему [на полиспаст (рис. 41) или на СХЕМУ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ (рис. 38)].

ОРГАНИЗАЦИЯ НАВЕСНОЙ ПЕРЕПРАВЫ

с продергиванием веревки после переправы последнего участника

Первый участник, переправившийся одним из известных способов на противоположный берег, закрепляет двойную основную веревку на дереве или выступе рельефа по одной из схем ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ. На «стартовом» берегу, на дереве или выступе рельефа закрепляется две петли из основной веревки. Рабочий конец веревки обводят вокруг выступа рельефа (дерева) и закрепляют

Рис. 50.

на ТЯНУЩЕМ схватывающем узле

, завязанном на коренном конце (рис. 50).

Затем рабочим концом организуют ПОЛИСПАСТ, используя одну петлю.

Во вторую петлю крепится УДЕРЖИВАЮЩИЙ схватывающий узел

(рис. 50). Полиспастом натягивают веревку. Помним, что после УДЕРЖИВАЮЩЕГО схватывающего веревка не нагружена.

Когда веревка почти натянута на ней вяжут узел восьмерка

, С таким расчетом, чтобы при дополнительном натяжении веревки, карабин, встегнутый в восьмерку, дотянулся до коренного конца и застегнулся на нем, образовав карабинную удавку (рис. 50). После этого полиспаст разбирают, схватывающие и веревочные петли снимают. Натянутая веревка остается висеть на карабинной удавке («стартовый» берег) и «системе протравливания...» [противоположный (изначально) берег].

Последний участник встегивает вспомогательную веревку в карабин карабинной

удавки и переправляется на другой берег. С его приходом грузовая веревка ослабляется, все узлы развязываются, и за вспомогательную веревку все веревки вытаскиваются на противоположный (изначально) берег.

 

 

 


Комментариев нет - Ваш будет первым!

budetinteresno.info

Как привязать карабин к основной леске или плетенке для спиннинга

В процессе заброса и проводки вращающихся блесен и других приманок, леска часто скручивается, что негативно сказывается на ее прочности. Избежать неприятности помогает карабин. Он же существенно экономит время при замене одной насадки на другую. Для эффективного использования аксессуара рыболову надо знать, как правильно привязать карабин к леске.

Какому узлу отдать предпочтение

Леска делится на два вида: плетеная (она же шнур или плетенка) и монофильная. Последняя считается менее прочной по сравнению со шнуром. Показатель снижают и лишние элементы (узлы, пересечения, изгибы), поэтому к процессу крепления застежки-карабина надо подойти ответственно.

Обратите внимание! Выбор способа вязки зависит от строения волокон нити. Узел, надежно соединяющий карабин с плетеным шнуром, может ухудшить рабочие показатели монофильной лески и наоборот.

В таблице приведены характеристики популярных узлов по прочности и применению с типом лески.

Название Прочность (%) Применение
Палач 98,4 универсал для любого типа
Паломар 91,5 тонкие и средние лески
Offshore Swivel Knot 97 монофильная леска
Клинч упрочненный 94 плетеный шнур
Xоумер 89 универсал
Гриннер 85 толстая леска
Клинч двойной 90 универсал

7 надежных способов

Привязать карабин к леске можно разными способами. Обычно рыбаки имеют в своем арсенале пару проверенных узлов, подходящих для применяемой снасти.

Совет! Перед привязыванием карабина леску надо смочить. Это увеличит прочность элемента.

Узел «Палач» (Hugmans Knot)

Один из основных способов известен также под устрашающим названием эшафотный узел или петля Линча. Это простой и надежный метод привязывания карабина.

Освоить его поможет пошаговая инструкция.

  1. В металлическое ушко застежки продеть ходовой (короткий) конец лески и уложить его таким образом, чтобы образовались две петли, направленные в противоположные друг от друга стороны.
  2. Сделать ходовой леской не менее 5–7 витков по направлению снизу вверх вокруг второй петли, на которой расположен карабинчик. Обратите внимание! Число витков должно быть нечетным. За основу можно принять правило: тоньше леска — больше витков.
  3. Остаток кончика лески продеть через первую (верхнюю) петлю и завязать узел.

Надежность палача составляет почти 100%

Паломар (Palomar) или калифорнийский

Применяют простой в исполнении Паломар для привязывания карабина к основной леске. Узел хорош тем, что практически не ослабляет нить. Именно Паломар рекомендуют использовать производители плетеных шнуров при работе со спиннингом.

  1. Сложить конец лески пополам, сформировав петлю длиной 10–12 см.
  2. Ввести в ушко вершинку получившейся петли. Совет! Если колечко слишком мало, для получения петли пропустите сначала в отверстие свободный конец лески, а затем проденьте его в обратном направлении.
  3. На основной сдвоенной леске завязать простой узел (карабинчик остается внутри). Должны получиться две незатянутых петли.
  4. Сформированную изначально петлю накинуть на карабин.
  5. Потянув одной рукой за фиксатор, а другой за леску, затянуть обе петли.
  6. Излишки обрезать, оставив кончик длиной 2–2,5 мм.

Соединение Паломар не оказывает негативного влияния на прочность нити

Клинч, или захватный узел

Классический Клинч подходит для лески любого типа с диаметром до 0,4 мм. Вязать его можно разными способами, каждый их которых имеет свое название: одинарный, двойной, стопорный, улучшенный, упроченный. Каждый из них предназначен для фиксации различных снастей.

Для привязывания карабина наиболее часто используют универсальный двойной клинч.

  1. Сложить ходовой конец нити пополам и протянуть в ушко карабинчика.
  2. Придерживая леску, свободной стороной сделать 5–7 витков вокруг основной нити.
  3. Оставшийся кончик продеть снизу вверх сначала в петельку между скруткой и кольцом застежки, а затем в образованную в результате манипуляции новую петлю. Должно получиться два узла.
  4. Смочить нить. Потянуть одной рукой за леску, другой за снасть, затягивая равномерно оба узла.

Клинч надежно фиксирует любую оснастку

Для привязывания карабинчика к плетенке специалисты советуют освоить упроченный клинч. От двойного он отличается тем, что пропущенную в ушко петлю длиной примерно 14 см кладут вдоль основного шнура. Получается тройная нить, вокруг которой делают несколько витков ходовой стороной. Кончик лески пропускают в оставшуюся часть петли.

Offshore Swivel Knot

Морской поворотный или оффшорный узел шарнирного соединения считается одним из самых прочных. Его монтируют обычно с плетенками при троллинге и донной ловле, так как данный вариант дублирует соединяемую основу и снижает нагрузку на шнур.

  1. Нить сложить вдвое, чтобы образовалась петля длиной 12 см.
  2. Протянуть петлю через ушко крепления, провернуть один раз вокруг своей оси и приложить к сдвоенной основной нити. При правильном исполнении получится двойная петля. Обратите внимание! Карабин должен быть направлен вниз, а петля вверх.
  3. Через образовавшийся полукруг 6–7 раз провернуть карабинчик.
  4. Смочить леску и аккуратно затянуть. Важно! Следите, чтобы узел затягивался равномерно на всех участках.
  5. Лишний конец обрезают. Если используют плетенку, оставшийся конец прижигают.

Мощный Offshore Swivel Knot для экстремальной рыбалки

Читайте также:

Хоумер (Homer Knot)

По своей сути хоумер — усовершенствованный простой узел. Не самый прочный на разрыв, но зато отлично вяжет любой тип лески.

  1. Продеть свободный конец лески сквозь ушко.
  2. Сделать простой узел, но не затягивать его.
  3. Ходовым концом сделать 3–5 оборотов вокруг основной лески, продевая его в сформированную петлю простого узла. После чего затянуть.

Хоумер отличается простотой исполнения

Гриннер, или Юни

Универсальный узел, одинаково хорошо работающий на монофильной леске и плетенке. Юни завоевал популярность у рыболовов как один из самых простых в исполнении. Завязать его под силу новичку.

  1. Продеть нить сквозь ушко карабина, сделать небольшую петлю.
  2. Набросить ходовой конец поверх основной нити и пропустить через получившуюся петлю.
  3. Обмотать сложенную вдвое леску, сделав не менее 5 оборотов.
  4. Затянуть.

Гриннер способен связать даже толстую нить

Rapala

С появлением в арсенале рыболовов жесткой, с повышенной плотностью лески из флюоркарбона остро встал вопрос о креплении к ней карабина. Наиболее подходящим для инновационной нити оказался Рапала, обычно применяемый для крепления кормушек.

Совет! Ходовой конец должен быть не менее 30 см.

  1. Завести кончик нити в ушко карабина.
  2. На расстоянии около 9 см от конца сделать простой узел. Не затягивать!
  3. Ходовым концом обмотать основную нить 3–5 раз.
  4. Завести конец в незатянутый узелок, а затем пропустить его в большую петлю, сформированную в процессе скрутки. Затянуть.

Рапала — идея известного финского производителя приманок

Braided Line Knot

Другое название узла — плетеный. Считается одним из лучших для использования со шнурами и флюоркарбоном.

  1. Сложить конец плетенки вдвое таким образом, чтобы длина получившейся петли была примерно 14 см;
  2. Ввести в колечко застежки примерно 8–9 см сложенной петли и приложить ее к основной нити.
  3. Обмотать сложенную нить 5–7 раз по направлению к карабину.
  4. Вершинку петли пропустить сквозь образовавшуюся между скруткой и колечком петлю.
  5. Затянуть узел.

Карабин — незаменимый атрибут спиннинговой ловли. Неправильно привязанный аксессуар может ухудшить качество оснастки: уменьшить прочность лески, нарушить анимацию приманки. Новичкам-рыболовам желательно овладеть навыками вязания узлов в домашних условиях, выбрав из многочисленных способов самый для себя приемлемый.

intellifishing.ru

правильные узлы для соединения с основной леской

Карабин – маленькая, но важная деталь в оснастке при ловле спиннингом. Устанавливается на поводке или основной леске.

Служит для нескольких целей:

  1. Быстрая и удобная смена приманки.
  2. Вертлюжок на карабине предотвращает скручивания лески.

Поскольку при рывковой нагрузке основная доля приходится на переднюю часть лески с сопутствующей оснасткой, рыболову необходимо обеспечить надежное крепление карабина к леске.

Узловые соединения

Любой узел уменьшает разрывную нагрузку мононити за счет трения ее частей друг о друга при нагрузках.

Мононить в узлах ориентирована в разных направлениях, поэтому она испытывает кроме продольной вредные поперечные нагрузки.

Чем меньше изгибов, тем меньшая часть монофила испытывает поперечные нагрузки, тем меньше трения частей монолески друг о друга при нагрузках.

Можно сделать логический вывод из вышесказанного: чем проще узловое соединение по конструкции, тем меньше потери величины разрывной нагрузки. Но при этом возникает опасность ослабления и развязывания простого узла в процессе рыбалки.

Минимизировать потерю величины разрывной нагрузки и при этом обеспечить надежное соединение призваны рыбацкие самозатягивающиеся узлы.

Распространенные надежные рыбацкие узлы

Существуют надежные самозатягивающиеся рыбацкие узлы как правильно привязать карабин к леске.

  1. Простой клинч.
  2. Усиленный клинч.
  3. Двойной клинч.
  4. Узел Offshore swivel-knot.
  5. Узел палача.
  6. Паломар.
  7. Узел линдеманн.

Умение создать хотя бы два узла из этого списка поможет благополучно довести рыбу до подсачека рыбака.

Простой клинч

Простой и надежный узел, очень легок в освоении.

Таким узлом целесообразно привязывать толстые мононити к карабину, где количество изгибов должно быть сведено к минимуму. Особенно “простой клинч” хорош для самостоятельного изготовления поводков из толстой флюорокарбоновой мононити 0,4-0,6 мм, которой не опасны зубы щуки.

Как завязать:

  1. Продеваем мононить в кольцо карабина.
  2. Вытягиваем конец мононити на 10 – 12 см за кольцо.
  3. Оборачиваем мононить вокруг основной лески 5-6 раз.
  4. Берем конец лески и продеваем его в небольшую петельку, образовавшуюся в самом начале при накручивании мононити вокруг лески, подтягиваем.
  5. Смачиваем и затягиваем узел.
Усиленный клинч

Целесообразно применять узел данной конструкции чтобы привязывать карабин к толстым и средним лескам 0,2-0,3 мм.

  1. Продеваем мононить (леска 1) в кольцо карабина.
  2. Вытягиваем конец лески на 10 – 12см за кольцо (отрезок мононити 10 – 12 см обозначим как леска 2).
  3. Оборачиваем леску 2 вокруг лески 1 пять – шесть раз.
  4. Берем конец лески 2 и продеваем его в небольшую петельку, образовавшуюся в самом начале при накручивании лески 2 вокруг лески 1. Подтягиваем.
  5. Образовалась еще одна петля, но уже большого размера.

  6. В эту большую петлю заводим конец лески 2, подтягиваем.
  7. Смачиваем узел водой.
  8. Мнение эксперта

    Книпович Николай Михайлович

    Зоолог, гидробиолог. Увлекаюсь рыбалкой на профессиональном уровне.

    Важно! Все узлы перед окончательным затягиваем необходимо обязательно смачивать водой, поскольку при трении частей мононити друг о друга, участки лески испытывают температурные и механические нагрузки, способные нарушить структуру мононити и снизить ее разрывную нагрузку.

  9. Аккуратно и постепенно затягиваем узел.
  10. Обрезаем торчащий кончик мононити.
Двойной клинч

Целесообразно применять для привязывания карабинов тонкими и средними монолесками 0,12 -0,25 мм в диаметре.

Такой же простой и надежный, как и усиленный клинч, но только в его конструкции применена двойная мононить.

  1. Складываем монолеску пополам так, чтобы получился отрезок двойной монолески 10 см.
  2. Продеваем в ушко карабина.
  3. Оборачиваем двойную леску вокруг основной лески 5-6 раз.
  4. Конец двойной мононити продеваем в небольшую петлю возле ушка.
  5. Смачиваем и аккуратно затягиваем.
  6. Обрезаем лишние концы.

Разрывная нагрузка двойного клинча выше чем у основной монолески.

Offshore swivel-knot

Обеспечивает надежное соединение тонких лесок 0,1-0,18 мм с карабином.

  1. Складываем монофил вдвое так, чтобы получилась узкая петля примерно 10 см в длину.
  2. Петлю продеваем в ушко карабина и вытягиваем до половины размера.
  3. Поднимаем конец петли вверх, расправляем ее, чтобы получился узкий овал, укладываем его между основной леской и леской петли.
  4. Начинаем вращать карабин от себя. Две мононити закручиваются между собой. Компромисс между минимизацией изгибов и надежностью – пять шесть вращений.
  5. Смачиваем и равномерно затягиваем конструкцию.
  6. Обрезаем лишний кончик лески.

Мнение эксперта

Книпович Николай Михайлович

Зоолог, гидробиолог. Увлекаюсь рыбалкой на профессиональном уровне.

Совет. Прежде чем осваивать узлы с применением лески, лучше потренироваться на создании узловых соединений с помощью толстой бечевки и колечка большого диаметра.

Узел палача

Для крепления нитей любого диаметра к карабину.

Как вязать:

  1. Продеть мононить (леска 1) в колечко карабина.
  2. Вытягиваем на 10 см (10-ти см отрезок монофила – леска 2).
  3. Приблизить леску 2 к леске 1.
  4. На расстоянии примерно 4 см от колечка сделать изгиб на леске 2, вернуть конец к колечку, создав большую петлю.
  5. Концом лески 2 оборачивать одновременно леску 1 и 4-х сантиметровый отрезок лески 2 внутри петли.
  6. После шестого оборота вытянуть конец лески 2 из петли.
  7. Смочить узел и аккуратно затягивать его до полной фиксации.

Паломар

Для надежного крепления лесок малого и среднего сечения к карабину.

  1. Складываем мононить вдвое так, чтобы получилась узкая петля длиной 10 см.
  2. Сдвоенную мононить продеваем в ушко карабина, вытягиваем на 8 см.
  3. Завязываем простой одинарный узел сдвоенными лесками прямо над колечком карабина. Из узла выходит кончик сдвоенной монофильной лески, представляющий из себя петлю.
  4. Продеваем карабин в петлю.
  5. Смачиваем, аккуратно затягиваем до полной фиксации.

Линдеманн

Больше всего подходит для образования узловых соединений из тонких и плетеных лесок.

  1. Пропустить леску сквозь ушко карабина.
  2. Образовав большую петлю, пропустить конец лески сквозь ушко еще раз.
  3. Концом лески обвязывать одновременно два отреза лески внутри петли.
  4. После пятого витка вывести конец лески через большую петлю и подзатянуть.
  5. Смочить узел водой и аккуратно затянуть узел до полной фиксации.

Нюансы узловых соединений из плетеного шнура

Поскольку гибкость волокон плетенки гораздо выше чем у монофила, то участки изгибаемой плетенки испытывают меньшую нагрузку, чем те же участки мононити, т.е. для плетенки количество изгибов меньше влияет на разрывную нагрузку, чем у мононити.

Однако, это утверждение верно для нового плетеного шнура. С возрастом плетенка постепенно теряет прочностные характеристики, поскольку внешняя оболочка, в которой собраны волокна плетенки истирается.

Внутренние нити, количество которых в современных плетеных шнурах доходит до 16 штук, непосредственно подвергаются воздействиям среды и начинают истончаться и рваться. Плетенка махриться, теряя свою высокую разрывную нагрузку. Особенно быстрые негативные изменения происходят в узловых соединениях.

Вообще, рекомендовать для плетенки сложные узлы не имеет особого смысла.

Во-первых, нулевая растяжимость плетенки не позволяет хотя бы частично компенсировать рывковую нагрузку на узлы. Плетенка в узлах при рывковых нагрузках испытывает большое напряжение. Чем меньше резких изгибов и узлов, тем лучше для плетеного шнура.

Во-вторых, за счет уникальной гибкости плетенка обеспечивает надежное соединение даже в простых узловых соединениях.

Единственно, можно порекомендовать – периодически, хотя бы два три раза за сезон, пропустить плетенку через тампон с любым растительным маслом. Плетенка быстро впитает масло, и оно обеспечит защиту даже не новой плетенки от негативных воздействий среды. Если надо сохранить узловые соединения из плетенки, их желательно прокапать маслом или смазать вазелином.

Семь простых в освоении, но крепких рыбацких узла позволят обеспечить соединение карабинов, вертлюжков, заводных колец, крючков с ушком и др. с монофильными лесками и плетеными шнурами. Эти узлы – выверенный опытом компромисс между желанием повысить надежность узла и снизить потерю разрывной нагрузке на нем.

Рейтинг автора

Автор статьи

Зоолог, гидробиолог. Закончил ЛГУ им.Жданова, биолого-почвенный факультет. Увлекаюсь рыбалкой на профессиональном уровне.

Написано статей

klevyj.com

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. — Risk.ru

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации.

NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается техника вязания узлов.

Часть первая – узлы для начинающих.
Часть вторая. Узлы на все случаи жизни.
Часть третья. Узлы не для альпинизма.

Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации. И в идеальном мире, где мы все бы обладали идеальной памятью и моторными навыками, все бы знали и правильно использовали все эти узлы. Но, увы, наш мир и память не идеальны, времени на обучение всегда не хватает, а в сложных условиях память и навыки часто подводят.

Особенно это относится к учебному альпинизму и начинающим альпинистам. Им приходится в очень короткий срок изучить, понять и выработать множество специфических навыков, среди которых узлы - это только небольшая, хотя и важная, часть.

Именно поэтому я в своей практике работы инструктором разделяю узлы на группы: сначала изучаем минимально необходимый список узлов, для решения большинства задач в альпинизме, а далее на каждом этапе обучения мы добавляем к нему еще несколько узлов, для более эффективного решения специфических задач.

Для начального этапа обучения выбран очень ограниченный набор самых универсальных и надежных узлов. Которые можно быстро и надежно изучить, и применение которых может быть вскоре доверено начинающим альпинистам без непосредственного контроля инструктора.

Да, некоторые технические приемы при использовании этих узлов будут выполнены не самым быстрым и эффективным образом, но для начинающих гораздо более важным является надежность, безопасность и использование отработанных приемов.

В дальнейшем набор узлов, в том числе и специфических, увеличивается, и у альпиниста с опытом появляется выбор, – какой узел и когда использовать.

Пример. Нужно привязать веревку к опоре для организации страховочной станции. Самый быстрый вариант – это использование узла Булинь.

Рисунок 1 "Неправильный" булинь – свободный конец выходит снаружи, отсутствует контрольный узел, нагружена петля, завязанная вокруг опоры.

Неправильный булинь - свободный конец выходит снаружи, нет контрольного узла, нагружена петля вокруг опоры.

Но!!! Булинь должен быть правильно завязан, – так чтобы свободный конец выходил из внутренней части узла, булинь обязательно требует контрольного узла, в петлю булиня нельзя вщелкивать самостраховку и т.д.

Правильное завязывание и использование узла булинь.

При попытке завязать булинь начинающим альпинистом будет либо совершено множество ошибок, либо эта попытка займет очень много времени.

Поэтому я рекомендую использовать для закрепления веревки к опоре (для начинающих) узел встречная восьмерка. Это стандартный узел, который ежедневно используется каждым альпинистом, он не требует контрольного узла, имеет очень характерный рисунок и правильность его завязывания легко проверяется инструктором на расстоянии, получившаяся петля может быть использована в качестве станционной. Подобных примеров довольно много.

Также следует понимать, что критерий «на сколько узел ослабляет веревку» - не является важным для альпинистов. Возможные потери прочности веревки в любых узлах достигают 25-30%, что при прочности современной веревки в 22-24 кН оставляет более, чем достаточный запас прочности.

Испытания так же показали, что перегиб на карабине гораздо больше снижает прочность веревки, чем любой из ниже рекомендованных узлов. Кроме того, современные мягкие веревки теряют в узлах и на перегибах меньшую часть прочности, чем старые веревки. Динамические веревки испытываются с завязанным узлом восьмерка.

Актуальность этого вопроса сохранилась для профессиональных спасателей, работающих с большими грузами на статических и супер статических веревках.

Критерии правильно завязанного узла.

Основными требованиями для узлов в альпинизме являются:

правильный рисунок узла,
отсутствие перехлестов веревки в узле,
длина свободных концов веревки 6-10 диаметров веревки,
узел должен быть обязательно затянут.

Критерии выбора узлов для начинающих альпинистов.

Узел должен иметь понятный и запоминающийся рисунок. Таким узлам проще учить и проще контролировать правильность завязывания.
Минимально использовать узлы, для которые требуются применение контрольного узла. 95% альпинистов неправильно вяжут контрольный узел, даже если вяжут. Контрольный узел должен быть завязан впритык к контролируемому узлу.
Узел не должен иметь различных вариантов завязывания, которые сказываются на его прочности и надежности.
Узел должен быть многофункционален.

Рекомендованные узлы.

Узел восьмерка (фламандский узел, фламандская петля).

Для привязывания к веревке, связывания двух веревок одинакового или примерно одинакового (10 +9, 9+8 мм) диаметра рекомендован узел восьмерка. Также с помощью узла восьмерка завязываются петли на веревке, в том числе и на ее середине при организации связки. Различные варианты этого узла – восьмерка одним концом, встречная восьмерка, петля из восьмёрки на середине веревки.

Популярный среди скалолазов способ привязывания узлом двойной булинь требует большего количества веревки для завязывания и сложнее контролируется. Но несколько легче развязывается после сильных рывков, что актуально именно для спортивного скалолазания, но не для альпинизма.

Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел).

Веревки разного диаметра (7-11 мм) рекомендуется связывать с помощью узла Грейпвайн. При использовании узла для связывания веревок разного диаметра он отлично работает потому, что состоит из двух полуузлов, которые упираются друг в друга. Но это не значит, что им нельзя связывать веревки одинакового диаметра.

Узел достаточно сложен в завязывании, но имеет характерный рисунок и прост для контроля. Сильно затягивается и сложно развязывается после приложения нагрузки.

Варианты узла – узел Барел (затягивающаяся петля) и контрольный узел (половина Грейпвайна).

Использование Шкотового узла, Академического узла и/или Брамшкотового узла я не рекомендую, т.к. они требуют контрольных узлов и ненадежны при знакопеременных нагрузках.

Особенно актуален контрольный узел на конце веревки при спуске по веревке. В этом случае узел половина Грейпвайна завязывается в примерно в 1 метре от конца веревки для предотвращения проскальзывания конца веревки через спусковое устройство.

Узел UIAA (Итальянский узел).

Вместо стандартных тормозных устройств (в случае потери устройства или сильно намокшей и обмерзшей веревки) применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное, регулируемую силу торможения, также позволяет осуществлять страховку, как на спуске, так и при подъеме.

Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического подтверждения.

Узел Прусик.

Для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспаста и т. д. рекомендуется использовать узел Пруса в 3 оборота. Диаметр репшнура для вязки узла должен составлять 2/3 от диаметра веревки на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5-11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм. При использовании веревок меньшего диаметра можно использовать и репшнур для схватывающего меньшего диаметра.

Но более важной характеристикой шнура для схватывающего является не диаметр, а его мягкость. Для надежной работы схватывающего узла нужно использовать мягкий репшнур. Тест для проверки репшнура выглядит следующим образом – репшнур складывается вдвое и сжимается пальцами примерно в 5 сантиметрах от места сгиба, и в получившую петлю просовывается другой конец репшнура.

Если репшнур проходит в получившуюся петлю – то он НЕ ПРИГОДЕН для схватывающего узла.

Также не рекомендуется для схватывающих узлов применять репшнуры из кевлара (арамида) и дайнимы (спектры, высокомоллекулярного полиэтилена), без нейлоновой оплетки.

Узел Прусик в три оборота обеспечивает достаточную прочность, надежность и стабильность характеристик в большинстве ситуаций.

Для подстраховки при спуске по двойной веревке, ниже страховочно-спускового устройства рекомендуется завязывать Прусик в два оборота. Нагрузка на этот узел не высока, а большая разница в диаметре веревок (двойная веревка эквивалентна одинарной веревке диаметром 15-16 мм) затрудняет передвижение по двойной веревке узла в три оборота. При спуске по одинарной веревке завязывают Прусик в 3 оборота.

Различные варианты схватывающих узлов и их использование подробно рассмотрены в статьях

Рекомендации по использованию схватывающих узлов.

Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2

Узел Стремя.

Для организации самостраховки, закрепления веревки к опоре, изготовления стремян, носилок и т.д. применяется узел стремя. Информация о том, что узел Стремя при нагрузке более 4 кН протравливает веревку и может использоваться в роли амортизатора, не соответствует действительности. Для повышения надежности узла, завязываемого на конце веревки, при знакопеременных нагрузках надо оставить запас веревки 50-70 см или завязать контрольный узел.

Простой плоский узел (проводник, флат оверханд, «дубовый узел»)

Простой плоский узел, связывание им веревок. Контрольные узлы на концах веревок - половина Грейпвайна.

Для организации спуска по двойной веревке с ее последующем продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен, и узел, связывающий веревки, может застрять, рекомендуется вместо узла встречная восьмерка использовать простой плоский узел. Он лучше всех известных узлов «проходит» перегибы и расчлененный рельеф. Свободные концы веревок после завязывания узла должны быть не менее 25-30 см. Использование в такой конфигурации узла восьмерка - ОПАСНО!

Также данным узлом я рекомендую привязывать к страховочной системе схватывающий узел, завязывать на тяговом прусике в полиспастной системе, использовать в качестве узла "на всякий случай" при подъеме по веревке с помощью схватывающих узлов и еще огромное множество различных применений.

Испытания показали, что этот узел, завязанный на веревке 8,5-10 мм, начинает плавно "ползти" при нагрузке 7-8 кН, что при использовании сдвоенной веревке (при спуске по веревке) эквивалентно нагрузке на альпиниста 14-16 кН. Такие нагрузки находятся далеко за гранью возможного для данной и большинства других возможных ситуаций в альпинизме.

При необходимости изолировать поврежденное место на веревке - также можно использовать данный узел. Использование в такой конфигурации узла восьмерка - менее надежно - узел восьмерка начинает проскальзывать при вдвое меньшей нагрузке.

Этот узел несколько выбивается из концепции «минимум узлов», но он очень прост в завязывании и изучении.

Продолжение следует..... Часть 2 и Часть 3.

www.risk.ru

Узлы в альпинизме

Узлы делятся на 4 группы:

  • Петлевые - проводник, восьмерка, австрийский проводник ("бабочка"), булинь
  • Связывающие - грейпвайн, встречный, брамшкотовый, прямой
  • Схватывающие - прусик, бахмана
  • Специальные - контрольный узел, UIAA, стремя, узел гарда и т.д.

Петлевые:

Проводник

Легко вяжется как на конце верёвки, так и в середине, может вязаться одним концом. 

Под нагрузкой сильно затягивается, «ползёт», особенно на жёсткой веревке.

Используется для крепления верёвочной петли к чему-либо.

При использовании узла для организации связок необходим контрольный узел.

Для облегчения развязывания после использования рекомендуется в сплетение узла вставлять крюк, вщёлкивать карабин или дру­гой предмет.

Пошаговая инструкция завязывания проводника:

Восьмёрка

Легко вяжется как на конце веревки, так и в середине, может вязаться одним концом. 

Под нагрузкой сильно не затягивается, «не ползёт».

Используется для образования надежной петли.

Пошаговая инструкция завязывания восьмерки:

Булинь

Простой и надежный узел, под нагрузкой сильно не затягивается.

«Ползёт» при переменных нагрузках.

Применяется для крепления веревки к кольцам, проушинам, для обвязывания вокруг опоры (дерево, столб, камень).

Пошаговая инструкция завязывания булиня:

2 способ: 

Связывающие:

Грейпвайн

Надёжный узел. 

Под нагрузкой сильно затягивается.

Используется для связывания веревок одинакового и разного диаметров.

Брамшкотовый узел

Надёжный узел.

Под нагрузкой не затягивается, «ползёт» при переменных нагрузках.

Используется для связывания верёвок как одинакового, так и разного диаметров.

Обязательны контрольные узлы.

Пошаговая инструкция завязывания брамшкотового узла:

Прямой узел

Под нагрузкой сильно затягивается.

Самопроизвольно развязывается – «ползёт», особенно на мокрых, жёстких и обледенелых верёвках.

Используется для связывания верёвок одинакового диаметра.

Использование без контрольных узлов недопустимо.

При больших нагрузках рекомендуется вставлять в середину узла какой-либо предмет, препятствующий сильному затягиванию (кусок палки, ветки, альпинистский карабин, скальный крюк).

Пошаговая инструкция завязывания прямого узла:

Схватывающие:

Узел Пруссика

Вариант1

  

Вариант 2

  

Узел свободно перемещается, при нагрузке затягивается, после снятия нагрузки легко приводится в исходное состояние.

Плохо держится на жёстких веревках, совершенно не держится на обледенелых верёвках.

Не любит рывков, так как из-за проскальзывания витки узла могут оплавиться.

Используется в альпинизме для организации самостраховки.

Узел вяжется веревкой диаметром 5-6 мм на верёвке диаметром 9-12 мм.

При использовании узла на обледенелой верёвке необходимо закончить вторую (верхнюю) половину узла одним оборотом.

Австрийский схватывающий узел

  

То же, что и для узла Пруссика.

Используется для натягивания верёвки при организации переправы.

Специальные:

Заячьи уши

Начинают вязать так же, как и проводник (восьмёрка-проводник).

Второй вариант предпочтительнее, так как в данном случае верёвка не так сильно затягивается.

Образует двойную петлю, что увеличивает её прочность на разрыв.

«Не ползёт», под нагрузкой сильно затягивается.

Используется везде, где нужна прочная петля.

Петля Гарда

Используется для страховки, торможения и натягивания веревки.

Применяется при любом состоянии веревки.

Хорошо фиксирует нагруженную веревку.

Плохо держит динамическую верёвку при натяжении переправы.

Силу торможения в узле регулируют подачей свободного конца в узел или его придерживанием.

Выбленочный узел («Стремя»)

Под нагрузкой не затягивается.

При переменных нагрузках «ползёт», при постоянной нагрузке работает надёжно.

Удобен для привязывания верёвки к любому количеству опор (столбов, деревьев и так далее).

Для повышения надёжности соединения свободным концом делают дополнительный оборот вокруг опоры (г).

Легко вяжется и развязывается.

Петли узла используют в качестве опоры для ног при подьёме по закреплённой веревке – 1. 

Удобен при спасательных работах для обеспечения торможения верёвки и вязки носилок из подручных средств. Может использоваться для предотвращения скольжения (перетирания) верёвки – 2.

Саморазвязывающийся узел

   

Используется при наведении переправы.

Вяжется из отрезка основной верёвки. 

Надёжен, хорошо развязывается даже под большой нагрузкой (1 – направление затягивания, 2 – направление развязывания).

Чтобы избежать случайного развязывания петлю контруют через карабин или рифовым узлом.

Контрольные узлы (скользящий, глухой, карабинный)

Препятствуют самопроизвольному развязыванию других узлов.

Используются всегда, когда есть сомнения в надёжности какого-то узла (особенно на жестких, грязных, мокрых и обледенелых веревках).

Для предотвращения сползания контрольного узла к основ­ному используется глухой (в, г, д) контрольный узел.

Карабинные контрольные узлы (слева направо):

одинарный (1 – карабин, 2 –  конец основной верёвки под нагрузкой, 3 – конец верёвки для развязывания узла),

с контрольным узлом (второй узел из петли первого узла),

использование карабина в качестве контрольного узла

 

Маркировка верёвки

Простой удобный узел, позволяет держать веревку в компактном состоянии.         

Незаменим при транспортировке веревки.

Короткие верёвки удобно маркировать способом (1), длинные верёвки - способом (2).

Вяжется на любых верёвках, лентах.

Блокировка ИСС (порядок связывания грудной обвязки и беседки)

а, б, в – последовательность вязки узла и прохождения концов верёвки в ушках (петлях) обвязки и беседки; 

г –  готовый узел.

1 –  петли грудной обвязки,

2 – петли беседки,

3 – кусок основной верёвки длиной не менее 5 м,

4 – самостраховочные петли, вывязывае­мые из концов куска связывающей верёвки (длину самостраховок можно регулировать при завязывании узла),

5 – пряди связывающей верёвки, на которые пристегивается соединительный карабин связочной верёвки, прищёлкиваемый слева или справа от узла.

Для получения дополнительной информации по узлам предлагаем скачать презентацию 

 

www.alpineasiateam.kz

Как привязать карабин к леске: основные узлы

Прежде чем взяться за плетение узлов на леске, нужно вспомнить, что прежде всего это нить, изготовленная из синтетических волокон.

По методу плетения лески можно классифицировать на монофильную и плетеную. Как можно понять из названия, монофильная состоит из одной нити, а плетеная из нескольких сплетенных очень тонких нитей. У каждой из них свои плюсы и минусы:

  • Монофильная леска может растягиваться, то есть имеет больший коэффициент упругости, который позволит ей выдержать сильный рывок рыбы, но не сможет выдержать большую нагрузку, как плетеная.
  • Плетеная леска, при одинаковой толщине с монофильной, выдержит большую нагрузку на разрыв. Это одна из причин, по которой она хороша на дальних забросах.

При использовании лески и различных крючков, грузиков, поплавков и кормушек используются различные узлы, которые должны отличаться своей простотой и надежностью. Это объясняется тем, что леска отлично скользит, но благодаря влажной среде прочность и надежность может понизиться. Для того, чтобы узел в результате получился достаточно прочным, рыболовы нагревают леску и смачивают ее водой, эластичность повышается и завязать его становится проще.

Что такое рыболовный карабин?

Помните, что все дополнительные связующие элементы уменьшают прочность лески, использовать их нужно с осторожностью, но есть такие случаи, когда без них не обойтись. Одним из таких случаев является использование карабинов.

Дополнительные связующие элементы уменьшают прочность лески!

Карабин — это небольшое устройство, которое заметно облегчает рыбалку при помощи спиннинга — благодаря ему леска не скрутится и замена снастей происходит гораздо проще. Карабины бывают двух видов — проволочные и пластинчатые.

Привязка карабина

Как привязать карабин к леске? Для его закрепления используют, чаще всего, один из следующих узлов : палача, offshore swivel-knot, Двойной Клинч и Паломар.

Узел палача

Так же известен, как узел линча, отличается простотой в исполнении и надежностью. Рыболовный узел палача  для карабина ничем не отличается от классического его исполнения:

  1. Леску продеть в ушко карабина.
  2. Сделайте две петли направленные в разные стороны. Карабин должен оказаться на второй петле.
  3. Коротким концом лески необходимо сделать не менее 7 витков вокруг второй петли.
  4. Затем продеть его через первую петлю  и затянуть.

Узел «Offshore swivel-knot»

  1. В ушко продеть петлю, которая должна быть достаточной длины, чтобы в нее прошел карабин. Петля направлена вверх, а карабин вниз;
  2. Из этого положения, карабин необходимо провернуть вокруг своей оси через полукруг, который образован леской, и так несколько раз;
  3. После нескольких оборотов, узел необходимо смочить и затянуть.

 Клинч

Узел клинч имеет несколько разновидностей :

  • Одинарный. С помощью него соединяют мушку и лидер, а также, чтобы привязать леску к крючку, блесне или вертлюжку.
  • Одинарный стопорный. Удобен для скользящего поплавка;
  • Двойной. Именно его лучше использовать для того, чтобы привязать карабин к леске;
  • Упрочненный. Его используют в большинстве случаев фиксации крючка, когда предполагается высокая нагрузка на узел.
  • Улучшенный. Этим узлом, чаще всего, привязывают якоря у лодок. Внешне и по исполнению очень похож на одинарный.

Пошаговая инструкция, как быстро привязать карабин к леске при помощи двойного клинча:

  1. Леску дважды протянуть сквозь ушко, чтобы образовалась петля;
  2. Свободной стороной обмотать вокруг лески несколько раз;
  3. Затем его же необходимо протянуть через первый узел, этим самым образуется  еще один узел, леску необходимо протянуть и через него;
  4. Когда вы потянете за снасть и леску оба узла должны затянуться;
  5. Лишний кусочек лески срезаем или оплавляем.

Паломар

Узел паломар является простым и проверенным, при должном умении завязать его можно даже в темноте.

  1. Леску сложить петлей и пропустить через ушко карабина;
  2. Эту петлю необходимо обвязать вокруг основной нити и в результате этого образуется второй узел;
  3. Если мы все сделали правильно, получаем две незатянутые петли;
  4. Карабин необходимо продеть в первую петлю;
  5. Потянув за него и за леску мы затянем обе петли.

prouzel.ru

Активный туризм на Юге России

Узлы

УЗЕЛ «ШТЫК»

Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю. Paбoчий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной, продевают во вторую образовавшуюся петлю и т.д. Обычно делают 2-3 шлага. («На два шлага швартуют я английской королевы...») Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.

 
УЗЕЛ ГАРДА (Петля Гарда)

Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.

В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка. Рабочий конец веревки охватывает оба карабина и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин.

Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой. Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис», За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.

МАРКЕРНЫЙ УЗЕЛ (второе применение)

Применяется для наращивания слег, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов),

В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки. Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли. Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю.

УЗЕЛ БАХМАНА

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин. Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении.
Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

УЗЕЛ УИАА

Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протравливать веревку в две стороны. Узел применяется для динамической страховки, лучше на мягких вересках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках.

Одинарная веревка простегивается в карабин. Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его. Еще раз простегивается через карабин. Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.

КАРАБИННАЯ УДАВКА

Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки.

На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка. В него встегивастся карабин. Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец. При нагружении коренного конца узел затягивается. Если потянуть За карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.

АВСТРИЙСКИЙ ПРОВОДНИК

Австрийский проводник (узел третьего) используется для организации точек крепления на станции и для крепления в связке среднего участника. Узел примечателен тем, что легко, по сравнению с восьмеркой развязывается и одинаково хорошо затягивается в обе стороны. При рывке с одной из сторон не скользит по веревке.

 
ВОСЬМЕРКА

Веревка сдваивается и рабочая петля, возвращаясь назад вдоль коренного конца, оборачивается 1/1/4 раза. Затем рабочая петля продевается в двойную петлю первого перегиба. Узел не требует контрольного узла на конце и используется в основном для закрепления карабина на основной веревке.

ВОСЬМЕРКА ОДНИМ КОНЦОМ

Вяжется одинарная восьмерка, затем рабочий конец возвращается назад строго вдоль коренного. Используется для крепления веревки на точку (дерево, петля) или в качестве проводника. Иногда узел применяют для крепления обвязки участника к основой веревке.

 
СХВАТЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Сложенный вдвое репшнур обводится вокруг основной веревки и коренные концы продеваются в рабочую петлю, операция повторяется. Затем узел расправляется на основной веревке и затягивается за коренные концы. Расслабляется узел простым поворотом рабочей петли.

 
СХВАТЫВАЮЩИЙ С КАРАБИНОМ

Сквозь все витки схватывающего узла, завязанного репшнуром на основной веревке, простегивается карабин, длинной стороной к основной веревке. Применение такое же, как и узла Бахмана. Без нагрузки меньше расслабляется.

 
ПОЛИСПАСТЫ

Полиспаст система из блоков и версвок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе — проигрываем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко . чаще используют карабины (они более универсальны) (не «ИРЕМЕЛЬ»!!! Дюралевые «ИРЕМЕЛИ» быстро протираются нагруженными веревками и становятся непригодными к дальнейшему использованию). Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьшения трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных). Ставить три карабина бесполезно: два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему. (На в точках разворота веревки изображено но одному карабину).

В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при органи- зации переправ.

Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки. Поэтому при спасательных работах, во время подъема пострадавшего, на механический зажим, например жюмар, заменяют только ТЯНУЩИЙ. При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы.

СХЕМЫ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ

На точке страховки крепится карабин. На него надевают тормозное устройство типа «ВОСЬМЕРКА». Середина рабочего конца веревки закрепляется в тормозном устройстве. На самом конце вяжется узел восьмерка, в который встегивается карабин. восьмерка вместе с карабином обводится вокруг грузовой точки (дерева, выступа рельефа) и застегивается карабином на коренной (нагружаемый) конец. Если вдруг лопнет грузовая петля, рассыпется «ВОСЬМЕРКА» или разорвется ее карабин, то нагруженная веревка повиснет на карабинной удавке. При необходимости снять нагрузку карабин удавки отстегивают, веревку разматывают, освобождая тормозное устройство, сквозь него протравливают веревку и этим снимают нагрузку.

В случае отсутствия отдельного куска основной веревки, поступают следующим образом: на веревке вяжут австрийский проводник, в него встегивают карабин, на карабин одевают «ВОСЬМЕРКУ», рабочий конец обводят вокруг выступа рельефа и закрепляют в «ВОСЬМЕРКЕ». Как и в первом случае, ходовой конец веревки закрепляют на коренном, образуя карабинную удавку. При нагрузке «ВОСЬМЕРКУ» может прижать к выступу рельефа и последующее протравливание веревки составит проблеммы. Лучше сразу рассчитать длину рабочего конца так, чтобы при нагрузке вся система повисла в воздухе.

КАРАБИННЫИ ТОРМОЗ

Карабинный тормоз — система из карабинов и веревок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных веревок силами одного-двух человек.

Любое тормозное устройство состоит из «рамы» и «поперечины», о которые осуществляется трение веревки. Веревка «входит» в «раму», огибает «поперечину», «выходит» из «рамы». В нашем случае «рамой» будет являться один карабин, а «поперечиной» — другой.

На точке страховки крепится карабин. Он будет осуществлять роль направляющего. На него застегивается второй карабин и замуфтовывается. Это будет «рамочный» карабин. Сквозь него продевается сложенная вдвое веревка. В образовавшуюся петлю встегивается карабин, он же застегивается и на УХОДЯЩИЙ конец веревки (тот, который будет уходить из тормоза. Этот третий карабин играет роль «поперечины». Карабинный тормоз готов. После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩЕЛОК КАРАБИНОВ !!! Возможно прижатие веревки к муфтам карабинов во время ее движения. Движущаяся веревка не должна размуфтовывать карабины.

Если страхующие отпустят веревку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую веревку страхуют схватывающим узлом (на двойной веревке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу' веревки) карабинного тормоза. Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко. Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему (на полиспаст или на СХЕМУ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ).

Переправа

Ситуация следующая: человек, перешедший с командной страховкой на др. берег натягивает переправу для всей группы, пока группа, например, заканчивает прохождение предыдущего этапа или препятствия. На конце, ведущем к группе делается узел (напр. бергшафт) и в него встегивается карабин, далее, петля веревки пропускается через этот карабин и пристегивается карабином к рабочему концу, обмотанному вокруг дерева. Натягивается веревка могучим усилием, приложенным к рабочему концу в сторону дерева, крепеж и фиксация прусом не нужны. Расслабляется натяжением рабочего конца от дерева. На точке с карабином система не проверялась, но на дереве все смотрится превосходно.

Источник - сайт туристов МГУ.

См. также:

Карабинные узлы.

Морские узлы


Сообщение от: Сергей
Ёёёёжик в тумане, как всё сложно)

budetinteresno.info

Узлы с использованием карабина, карабинные узлы

Карабинные узлы

СХВАТЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ (3-й способ вязки)

Рис. 3 Рис. 4.

Рис. 5 Рис. 6.

Рис.

7.

 

Это редко встречающийся, но существующий способ вязки схватывающего узла. Отличается от первых двух (см. «Узлы») тем, что позволяет завязать узел на свободном (незакрепленном) конце основной веревки репшнуром с закрепленными концами.

Сложенный вдвое репшнур берем в одну руку (рис. 1). В образовавшуюся петлю снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы другой руки. Разводим пальцы и охватываем ими ветви петли (рис. 2). Сводим пальца под петлей (рис. 3). Вновь снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы (рис. 4). Опять проводим охват ветвей петли и сводим пальцы под петлей (рис. 5). Не разводя пальцев стаскиваем с них «накрученный» схватывающий

(рис. 6) и продеваем сквозь него конец основной веревки (рис. 7). Этот способ вязки узла применяется для создания регулируемого самостраховочного «уса».

УЗЕЛ «ШТЫК»

Рис. 8.

Рис. 9.

 

 

Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю (рис. 8). Рабочий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной и продевают во вторую образовавшуюся петлю (рис. 9) и т. д. Обычно делают 2-3 шлага. («На два шлага швартуют яхту английской королевы...») Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел не затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.

 

УЗЕЛ БАХМАНА

 

Рис. 10.

 

Хотя узел Бахмана и описан ранее, он относится к карабинным узлам и решено повторить его описание в этой книжке.

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин (рис. 10). Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении.

Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий

, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

 

СХВАТЫВАЮЩИЙ С КАРАБИНОМ

 

Рис. 11.

 

Сквозь все витки схватывающего узла, завязанного репшнуром на основной веревке, простегивается карабин, длинной стороной к основной веревке (рис. 11). Применение такое же, как и узла Бахмана

. Без нагрузки меньше расслабляется.

 

 

УЗЕЛ ГАРДА (Петля Гарда)

 

Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15

Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.

В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка (рис. 12). Рабочий конец веревки охватывает оба карабина (рис. 13) и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин (рис. 14).

Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой (рис. 15). Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис». За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.

 

СВЯЗЫВАНИЕ ДВУХ СЛЕГ «КРЕСТОМ»

Рис. 16. Рис. 17.

Рис. 18. Рис. 19.

Рис. 20. Рис. 21.

 

Применяется, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств. В реальной практике вязки слег «крестом» последовательность действий может изменяться (даже существенно). Неизменным остается сам принцип вязки.

Две слеги укладываются «крестом», середина вязочной веревки пропускается под нижней слегой (рис. 16). Оба конца вязочной веревки проводятся над верхней слегой, пропускаются под нижней, вновь проводятся над верхней и пропускаются под нижней (рис. 17).

Оба конца (каждый самостоятельно) огибают нижнюю слегу, и начинают обматывать весь узел проходя НАД нижней, но ПОД верхней слегами навстречу друг другу (рис. 18—19). Эта манипуляция проводится для придания большей жесткости всей конструкции. Концами охватывают весь узел по диагонали и закрепляют их^(рис. 20). После каждого движения концы веревок С СИЛОЙ затягиваются.

Окончательный вид узла изображен на рис. 21. Узел, закрепляющий концы веревок, должен с силой прижиматься к слегам, чтобы вся конструкция не расшаталась за короткое время. (На рис. 21 концы веревок «не прижаты» к узлу, чтобы не

затруднять чтение рисунка).

 

МАРКЕРНЫЙ УЗЕЛ (второе применение)

Применяется для наращивания слег, в основном,

при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов).

В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки (рис. 22). Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли (рис. 23). ^ Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю (рис. 24).

 

УЗЕЛ УИАА

 

Рис. 25 Рис. 26 Рис. 27

Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протравливать веревку в две стороны. Узел применяется для динамической 'страховки, лучше на мягких веревках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках.

Одинарная веревка простегивается в карабин (рис. 25). Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его (рис. 26). Еще раз простегивается через карабин (рис. 27). Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.

 

КАРАБИННАЯ УДАВКА

Рис. 28.

 

Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки.

На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка

. В него встегивается карабин. Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец (рис. 28). При нагружении коренного конца узел затягивается. Если потянуть За карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.

 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПЕТЛИ

Рис. 29 Рис. 30

Известно, что скальный крюк (горизонтальный) выдерживает среднюю нагрузку 600-650 кг. Для повышения надежности точки страховки следует произвести блокировку 2-3 скальных крючьев. Логично предположить, что они выдержат нагрузку в 2-3 раза больше, но для этого необходимо, чтобы вся нагрузка РАВНОМЕРНО распределилась между крючьями. Если на каждый крюк повесить свою петлю, то нагрузка будет равномернораспределенной лишь при одном единственном ее направлении в пространстве. Если человек на перилах (вертикальных), закрепленных на этих петлях, сместится по горизонтали, то произойдет перераспределение нагрузки между крючьями. Одни из них будут более нагружены, другие менее. В случае резкого увеличения нагрузки (допустим, например, что произошел ошибочный набор слабины и дальнейший срыв участника) ее воспримут, в первую очередь, более нагруженные крючья. Нагрузка может превысить предельно допустимую — крюк вырвет. Моментально нагрузка перераспределится на оставшиеся крючья и, возможно, они будут вырваны вслед за первым. (Естественно, на вырыв крюка уйдет часть энергии срыва, но «вырыв» крюка уже крайне неприятное событие).

На рис. 30 и рис. 32 изображена компенсационная петля. При изменении направления нагрузки одни ветви петли укоротятся, другие удлинятся и распределение нагрузки будет выровнено. (Полной равномерности получено не будет, но достигаемый результат вполне приемлем).

Кусок веревки длиной 3-4 метра завязывают в кольцо грейпвайном

или встречной восьмеркой, простегивают в карабины на трех крюках, забитых (закрученных) треугольником (рис. 29). Две боковые стороны треугольника вытягивают на себя и один раз каждую перекручивают. В две образовавшиеся петли и третью неперекрученную ветвь встегивается карабин (рис. 30).

 

 

 

Рис. 31. Рис. 32.

На двух крюках принцип вязки тот же. Веревочное кольцо встегивают в карабины на двух крюках, нижнюю ветвь один раз перекручивают и подтянув к ней верхнюю встегивают карабин в обе ветви (рис

. 31—32).

При необходимости навесить компенсационную петлю на дерево поступают так: кусок веревки дважды обматывается вокруг дерева и затем концы веревки завязываются встречной восьмеркой

или грейпвайном (рис. 33). Карабин встегивается в оба витка.

Рис. 33.

СХЕМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВЕРЕВКИ В ТОРМОЗНОМ

УСТРОЙСТВЕ ТИПА «ВОСЬМЕРКА»

 

Рис. 34. Рис. 35. Рис. 36. Рис. 37.

Середину сложенной вдвое веревки продевают сквозь большое отверстие «ВОСЬМЕРКИ» и встегивают в карабин (рис. 34), или набрасывают на шейку «ВОСЬМЕРКИ» (рис. 35). Рабочий конец 2-3 раза обводят вокруг «рогов» «ВОСЬМЕРКИ» (рис. 36), складывают вдвое, вновь продевают в большое отверстие «ВОСЬМЕРКИ» и полученную петлю набрасывают на «рога» «ВОСЬМЕРКИ», как на кнехт (рис. 37).

СХЕМЫ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ

Рис. 38. Рис. 39.

 

На точке страховки крепится карабин. На него надевают тормозное устройство типа «ВОСЬМЕРКА». Середина рабочего конца веревки закрепляется в тормозном устройстве. На самом конце вяжется узел восьмерка

, в который встегивается карабин. Восьмерка вместе с карабином обводится вокруг грузовой точки (дерева, выступа рельефа) и застегивается карабином на коренной (нагружаемый) конец (рис. 38). Если вдруг лопнет грузовая петля, рассыпется «ВОСЬМЕРКА» или разорвется ее карабин, то нагруженная веревка повиснет на карабинной удавке. При необходимости снять нагрузку карабин удавки отстегивают, веревку разматывают, освобождая тормозное устройство, сквозь него протравливают веревку и этим снимают нагрузку.

В случае отсутствия отдельного куска основной веревки, поступают следующим образом: на веревке вяжут австрийский проводник

, в него встегивают карабин, на карабин одевают «ВОСЬМЕРКУ», рабочий конец обводят вокруг выступа рельефа и закрепляют в «ВОСЬМЕРКЕ». Как и в первом случае, ходовой конец веревки закрепляют на коренном, образуя карабинную удавку (рис. 39). При нагрузке «ВОСЬМЕРКУ» может прижать к выступу рельефа и последующее протравливание веревки составит проблемы. Лучше сразу рассчитать длину рабочего конца так, чтобы при нагрузке вся система повисла в воздухе.

 

 

ПОЛИСПАСТЫ

Рис. 40.

Полиспаст система из блоков и веревок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе — проигрываем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко, чаще используют карабины (они более универсальны) [не «ИРЕМЕЛЬ»!!! Дюралевые «ИРЕ-МЕЛИ» быстро протираются нагруженными веревками и становятся непригодными к дальнейшему использованию]. Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьшения трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных). Ставить три карабина бесполезно: два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему. (На всех рисунках в точках разворота веревки изображено по одному карабину).

В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при организации переправ.

На рис. 40 изображена так называемая «длинная петля». Это простейший полиспаст. Один конец веревки (коренной) крепится на рельефе, середина веревки встегивается в карабин, закрепленный на «грузе», так, чтобы она могла свободно скользить сквозь карабин. За второй (рабочий) конец веревку вытягивают. В этой схеме половина веса «груза» приходится на точку закрепления веревки, а другая половина на тех, кто вытягивает веревку. На спасательных работах эту схему применяют, обычно, для подъема легкопострадавшего. Если спасатели случайно отпустят рабочий конец веревки, то пострадавший сорвется вниз. Чтобы этого не произошло, рабочий конец веревки необходимо подстраховать схватывающим

узлом (на рис. 40 не показан). Эта же схема часто используется в качестве страховочной системы схватывающего узла в карабинном тормозе (см. КАРАБИННЫЙ ТОРМОЗ).

 

Рис. 41. Рис. 42

На рис. 41 изображен собственно полиспаст. В пространстве веревкой «выписывается» буква «зет»: веревка от «груза» идет к точке крепления полиспаста, там разворачивается в разворотном блоке (карабине), возвращается к «грузу», разворачивается на его блоке или карабине, идет к точке крепления полиспаста, где и вытягивается ВЫТЯГИВАЮЩИМИ. В этой схеме 3/4 веса «груза» приходится на точку крепления полиспаста (грузовую точку) и лишь 1/4 веса приходится на ВЫТЯГИВАЮЩИХ. (Трение на карабинах и тем более о рельеф, как показано на рис. 42, весьма существенно снижают этот выигрыш в силе).

Если ВЫТЯГИВАЮЩИЕ отпустят веревку, то она проскользнет сквозь блоки и «груз» вновь упадет. Чтобы этого не произошло, между «грузом» и точкой крепления полиспаста на грузовой веревке вяжут схватывающий узел

, который закрепляют или непосредственно па точке крепления полиспаста, или на отдельной точке (на рис. 42—43 схватывающий закреплен на отдельной точке). Этот схватывающий узел будем называть УДЕРЖИВАЮЩИМ СХВАТЫВАЮЩИМ УЗЛОМ, или просто УДЕРЖИВАЮЩИМ. При вытягивании веревки, УДЕРЖИВАЮЩИЙ узел, увлекаемый веревкой, будет затягиваться в разворотный блок (карабин), поэтому его надо регулярно смещать от блока.

Длина веревок, используемых в современном горовосхождении редко превышает 50 метров. Как видно из рис. 41 веревка трижды проходит между «грузом» и точкой крепления полиспаста. Т.о. максимальная глубина подъема всего 16 метров, что в больших горах явно недостаточно.

Увеличить глубину подъема можно, если второй разворот

веревки организовать не на самом «грузе», а на втором схватывающем узле, расположенном между «грузом» и УДЕРЖИВАЮЩИМ (рис. 42). Этот схватывающий узел будем называть ТЯНУЩИМ СХВАТЫВАЮЩИМ УЗЛОМ, или просто ТЯНУЩИМ. Веревку выбирают до тех пор, пока ТЯНУЩИЙ не приблизится к УДЕРЖИВАЮЩЕМУ. Веревку постепенно отпускают. Нагрузка переместится на УДЕРЖИВАЮЩИЙ, ТЯНУЩИЙ ослабнет. Его распускают и смещают к. «грузу». Вновь начинают выбирать веревку. Нагрузка переходит на ТЯНУЩИЙ, УДЕРЖИВАЮЩИЙ ослабевает, его распускают и начинают смещать от блока, чтобы он не оказался затянутым в блок.

Рис. 43.

Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы

заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки. Поэтому при спасательных работах, во время подъема пострадавшего, на механический зажим, например жюмар, заменяют только ТЯНУЩИЙ (рис. 43). При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы.

 

 

 

Рис. 49.

КАРАБИННЫЙ ТОРМОЗ

 

Рис. 44 Рис. 45

 

Карабинный тормоз — система из карабинов и веревок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных веревок силами одного-двух человек.

Любое тормозное устройство состоит из «рамы» и «поперечины», о которые осуществляется трение веревки. Веревка «входит» в «раму», огибает «поперечину», «выходит» из «рамы». В нашем случае «рамой» будет являться один карабин, а «поперечиной» — другой.

На точке страховки крепится карабин (рис. 44). Он будет осуществлять роль направляющего. На него застегивается второй карабин и замуфтовывается (рис. 45). Это будет «рамочный» карабин. Сквозь него продевается сложенная вдвое веревка (рис. 46). В образовавшуюся петлю встегивается карабин, он же застегивается и на УХОДЯЩИЙ конец веревки (тот, который будет уходить из тормоза (рис. 47). Этот третий карабин играет роль «поперечины». Карабинный тормоз готов (рис. 48). После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩЕЛОК КАРАБИНОВ !!!

Возможно прижатие веревки к муфтам карабинов во время ее движения. Движущаяся веревка не должна размуфтовывать карабины.

Если страхующие отпустят веревку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую веревку страхуют схватывающим узлом

(на двойной веревке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу веревки) карабинного тормоза (рис. 49). Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко. Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему [на полиспаст (рис. 41) или на СХЕМУ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ (рис. 38)].

ОРГАНИЗАЦИЯ НАВЕСНОЙ ПЕРЕПРАВЫ

с продергиванием веревки после переправы последнего участника

Первый участник, переправившийся одним из известных способов на противоположный берег, закрепляет двойную основную веревку на дереве или выступе рельефа по одной из схем ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ. На «стартовом» берегу, на дереве или выступе рельефа закрепляется две петли из основной веревки. Рабочий конец веревки обводят вокруг выступа рельефа (дерева) и закрепляют

Рис. 50.

на ТЯНУЩЕМ схватывающем узле

, завязанном на коренном конце (рис. 50).

Затем рабочим концом организуют ПОЛИСПАСТ, используя одну петлю.

Во вторую петлю крепится УДЕРЖИВАЮЩИЙ схватывающий узел

(рис. 50). Полиспастом натягивают веревку. Помним, что после УДЕРЖИВАЮЩЕГО схватывающего веревка не нагружена.

Когда веревка почти натянута на ней вяжут узел восьмерка

, С таким расчетом, чтобы при дополнительном натяжении веревки, карабин, встегнутый в восьмерку, дотянулся до коренного конца и застегнулся на нем, образовав карабинную удавку (рис. 50). После этого полиспаст разбирают, схватывающие и веревочные петли снимают. Натянутая веревка остается висеть на карабинной удавке («стартовый» берег) и «системе протравливания...» [противоположный (изначально) берег].

Последний участник встегивает вспомогательную веревку в карабин карабинной

удавки и переправляется на другой берег. С его приходом грузовая веревка ослабляется, все узлы развязываются, и за вспомогательную веревку все веревки вытаскиваются на противоположный (изначально) берег.

 

 

 

budetinteresno.narod.ru

Горный Турклуб МГУ > Библиотека > Карабинные узлы

Горный Турклуб МГУ > Библиотека > Карабинные узлы

Расторгуев М.В., Ситникова С.А., 1995г

Узел "Штык"

Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю. Paбoчий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной, продевают во вторую образовавшуюся петлю и т.д. Обычно делают 2-3 шлага. Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.

Узел Бахмана

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин. Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении. Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

Схватывающий узел

Сложенный вдвое репшнур обводится вокруг основной веревки и коренные концы продеваются в рабочую петлю, операция повторяется. Затем узел расправляется на основной веревке и затягивается за коренные концы. Расслабляется узел простым поворотом рабочей петли.

Схватывающий с карабином

Сквозь все витки схватывающего узла, завязанного репшнуром на основной веревке, простегивается карабин, длинной стороной к основной веревке. Применение такое же, как и узла Бахмана. Без нагрузки меньше расслабляется.

Узел Гарда (Петля Гарда)

Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону. В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка. Рабочий конец веревки охватывает оба карабина и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин. Коренной конец "внутри" карабинов набрасывается на ходовой. Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа "Ирбис", За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.

Маркерный узел (второе применение)

Применяется для наращивания слег, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов), В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки. Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли. Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю.

Узел УИАА

Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протравливать веревку в две стороны. Узел применяется для динамической страховки, лучше на мягких вересках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках. Одинарная веревка простегивается в карабин. Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его. Еще раз простегивается через карабин. Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.

Карабинная удавка

Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки. На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка. В него встегивастся карабин. Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец. При нагружении коренного конца узел затягивается. Если потянуть За карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.

Австрийский проводник

Австрийский проводник (узел третьего) используется для организации точек крепления на станции и для крепления в связке среднего участника. Узел примечателен тем, что легко, по сравнению с восьмеркой развязывается и одинаково хорошо затягивается в обе стороны. При рывке с одной из сторон не скользит по веревке.

Восьмерка

Веревка сдваивается и рабочая петля, возвращаясь назад вдоль коренного конца, оборачивается 1/1/4 раза. Затем рабочая петля продевается в двойную петлю первого перегиба. Узел не требует контрольного узла на конце и используется в основном для закрепления карабина на основной веревке.

Восьмерка одним концом

Вяжется одинарная восьмерка, затем рабочий конец возвращается назад строго вдоль коренного. Используется для крепления веревки на точку (дерево, петля) или в качестве проводника. Иногда узел применяют для крепления обвязки участника к основой веревке.

Полиспасты

Полиспаст система из блоков и версвок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе - проигрываем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко . чаще используют карабины (они более универсальны) (не "Иремель"!!! Дюралевые "Иремели" быстро протираются нагруженными веревками и становятся непригодными к дальнейшему использованию). Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьшения трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных). Ставить три карабина бесполезно: два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему. (На в точках разворота веревки изображено но одному карабину).

В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при организации переправ.

Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки. Поэтому при спасательных работах, во время подъема пострадавшего, на механический зажим, например жюмар, заменяют только тянущий. При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы.

Схемы протравливания нагруженной веревки

На точке страховки крепится карабин. На него надевают тормозное устройство типа "восьмерка". Середина рабочего конца веревки закрепляется в тормозном устройстве. На самом конце вяжется узел восьмерка, в который встегивается карабин. восьмерка вместе с карабином обводится вокруг грузовой точки (дерева, выступа рельефа) и застегивается карабином на коренной (нагружаемый) конец. Если вдруг лопнет грузовая петля, рассыпется "восьмерка" или разорвется ее карабин, то нагруженная веревка повиснет на карабинной удавке. При необходимости снять нагрузку карабин удавки отстегивают, веревку разматывают, освобождая тормозное устройство, сквозь него протравливают веревку и этим снимают нагрузку.

В случае отсутствия отдельного куска основной веревки, поступают следующим образом: на веревке вяжут австрийский проводник, в него встегивают карабин, на карабин одевают "восьмерку", рабочий конец обводят вокруг выступа рельефа и закрепляют в "восьмерке". Как и в первом случае, ходовой конец веревки закрепляют на коренном, образуя карабинную удавку. При нагрузке "восьмерку" может прижать к выступу рельефа и последующее протравливание веревки составит проблеммы. Лучше сразу рассчитать длину рабочего конца так, чтобы при нагрузке вся система повисла в воздухе.

Карабинныи тормоз

Карабинный тормоз - система из карабинов и веревок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных веревок силами одного-двух человек. Любое тормозное устройство состоит из "рамы" и "поперечины", о которые осуществляется трение веревки. Веревка "входит" в "раму", огибает "поперечину", "выходит" из "рамы". В нашем случае "рамой" будет являться один карабин, а "поперечиной" - другой.

На точке страховки крепится карабин. Он будет осуществлять роль направляющего. На него застегивается второй карабин и замуфтовывается. Это будет "рамочный" карабин. Сквозь него продевается сложенная вдвое веревка. В образовавшуюся петлю встегивается карабин, он же застегивается и на уходящий конец веревки (тот, который будет уходить из тормоза. Этот третий карабин играет роль "поперечины". Карабинный тормоз готов. После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины.

Обратите внимание на расположение защелок карабинов! Возможно прижатие веревки к муфтам карабинов во время ее движения. Движущаяся веревка не должна размуфтовывать карабины.

Если страхующие отпустят веревку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую веревку страхуют схватывающим узлом (на двойной веревке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу веревки) карабинного тормоза. Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко. Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему (на полиспаст или на схему протравливания нагруженной веревки).

Переправа

Ситуация следующая: человек, перешедший с командной страховкой на др. берег натягивает переправу для всей группы, пока группа, например, заканчивает прохождение предыдущего этапа или препятствия. На конце, ведущем к группе делается узел (напр. бергшафт) и в него встегивается карабин, далее, петля веревки пропускается через этот карабин и пристегивается карабином к рабочему концу, обмотанному вокруг дерева. Натягивается веревка могучим усилием, приложенным к рабочему концу в сторону дерева, крепеж и фиксация прусом не нужны. Расслабляется натяжением рабочего конца от дерева. На точке с карабином система не проверялась, но на дереве все смотрится превосходно.


www.geolink-group.com

Узлы Франца Бахмана. — Risk.ru


Человечеству известно несколько тысяч различных узлов, десятки из них применяются в альпинизме, но история их появления, как правило, остается в тени. Одним из изобретателей «альпинистских» узлов, причем, наверное, самым плодовитым в этой области является Франц Бахман (Franz Bachmann) инженер-машиностроитель, альпинист и горный спасатель. Об истории изобретения карабинного схватывающего узла, получившего его имя, и о других изобретенных Бахманом схватывающих узлах, практически неизвестных у нас в России, рассказывается в этой статье.
По материалам журнала bergundsteigen 3/05
и сайта
http://www.eneafiorentini.it

Первый карабинный схватывающий узел

Стояла поздняя осень 1946 года. Юному Францу исполнилось 16 лет, год назад он начал ходить в горы и уже побывал на маршрутах третьей категории сложности. Чтобы лучше подготовится к новым восхождениям, он приобрел несколько книг об альпинизме, и в одной из них прочитал ужасающую историю: при спуске с отвесной скалы в Ратиконе, восходитель-одиночка не заметил, что его веревка не достает до земли и по прошествии некоторого времени, его нашли мертвым, так и висящего на веревке. "Узел Прусика, с которым он смог бы подняться обратно по веревке, в те времена еще не был изобретен…" – сообщалось в книге. Поскольку спускаться в одиночку Францу приходилось довольно часто, он решил обязательно освоить этот способ подъема по веревке! Но никто из знакомых сверстников не мог показать ему узел Прусика, а много опытных альпинистов в то время еще находились в лагерях для военнопленных. Итак, он отправился на чердак, где оборудовал себе тренажер и начал самостоятельно искать способ подъема по веревке. Изобрести заново самому узел прусика не получилось, но он придумал оригинальный схватывающий узел с использованием карабина – фото 1.

Рис. 1. Первый в мире карабинный схватывающий узел FB-47 был изобретен в 1947 году Францем Бахманом. Схема завязвания и фото узла под нагрузкой на современных веревках.

С 1949 года Бахман использовал этот узел преимущественно при многодневных восхождениях. Вечером он оставлял на стене закрепленные веревки, чтобы подняться по ним на следующий день. Оказалось, что узел вполне работоспособен даже на мокрых и заледеневших веревках! Подходил он и для подъема по сдвоенной веревке. По удобству и легкости передвижения этот первый карабинный схватывающий узел был сравним с современными зажимами, а кое в чем и превосходил их.

В 1951 году описание этого узла появилось в альпинистских журналах Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Известный тирольский альпинист и горный спасатель Вестль Маринер оценил достоинства узла, но указал и на его существенные недостатки –сложность завязывания и необходимость использования карабина с муфтой, которые в то время были очень тяжелы.

Следуя совету Маринера «как можно проще и без муфтованных карабинов», в 1952 году Бахман изобрел другой карабинный узел, который получил наиболее широкую известность – рис. 2.

Рис. 2. Узел Бахмана в книге W.Mariner: "Neuzeitliche Bergrettungstechnik" - Innsbruck 1953. и фото узла под нагрузкой на современном снаряжении.

Когда Франц продемонстрировал Маринеру этот узел, тот сразу включил его в программу обучения горных проводников и спасателей Австрии. После публикаций книг Маринера в 1953 и 1958 году, этот узел получил широкое распространение во всем мире. И по сей день его описание можно найти на многих интернет-страницах России, США, Италии и даже Кореи. В немецкоязычных странах узел долгое время успешно применялся, но в начале 90-х годов в Германии и Австрии был исключен из учебников и методических пособий. Обоснование такой немилости состояло в том, что «если взяться рукой за карабин и нагрузить его, а не петлю репшнура, узел проскальзывает. Чтобы остановить падение, надо выпустить из рук карабин, а это противоречит естественным рефлексам…». Однако, такое же поведение свойственно и классическому узлу Прусика, оставленному в учебных программах. Никакой схватывающий узел, с карабином или без него, нельзя удерживать в руке, при этом он не полностью затягивается и проскальзывает. То же самое относится и к некоторым механическим зажимам!

Другое положение дел сложилось в Америке. Там узлы Прусика и карабинный Бахмана мирно сосуществовали и, в зависимости от требований, прагматично использовался один или другой. Таким образом, в англоязычных странах узел Бахмана стал вторым (после прусика) по частоте использования схватывающих узлов.

Узел Бахмана оставался популярным в США еще и по другой причине: прусик плохо подходит для петель из стропы, поскольку в этом случае его трудно завязывать и передвигать, особенно в перчатках. Узел Бахмана из стропы, напротив, функционирует прекрасно, особенно в варианте с одним или двумя дополнительными оборотами непосредственно вокруг веревки – фото 3 справа. (В Европе эта форма узла почти неизвестна).

Фото 3. Узел Бахмана может быть завязан стропой, что расширяет его область применения.

С течением времени, альпинистское снаряжение совершенствовалось, веревки становились все более тонкими и гладкими, менялась форма и материал карабинов, так что случалось, схватывающие узлы плохо функционировали в своей первоначальной форме и также должны были видоизменяться. Появились новые узлы (например – Маршара), узел Прусика стали вязать в три оборота вокруг веревки вместо двух. Для улучшения держания узла Бахмана на тонких веревках достаточно было сделать один или два оборота репшнура непосредственно вокруг веревки – фото 4 слева, или дополнительно завязать полуштык ниже карабина – фото 4 справа. Таким образом можно использовать для схватывающих узлов даже относительно толстые и жесткие репшнуры, плохо работающие в обычном узле Прусика.

Фото 4. Классический узел Бахмана с дополнительными оборотами вокруг веревки. На фото показано использование жесткого 7мм репшнура, неработоспособного в узле Прусика на этой 9мм веревке.

Узел Бахмана с кольцом.

После появления прусика, при движении по ледникам стало принято использовать заранее закрепленные этим узлом на связочной веревке стремена для аварийного подъема в случае падения в трещину. Однако часто оказывалось, что упавшему не удавалось вылезти самостоятельно - схватывающие узлы настолько сильно затягивались, что передвигать их было невозможно. С появлением альпинистских беседок проблема быстрой гибели при зависании на веревке стала не так остра, но самостоятельный подъем с попеременным передвижением обычных прусиков остался весьма трудоемким делом, которое не всегда удавалось. Только легко передвигаемые схватывающие узлы могли решить эту проблему. Классический узел Бахмана легко передвигался вверх после снятия нагрузки, но был довольно громоздок. Дополнительные витки, необходимые для улучшения держания на тонких веревках затрудняли и передвижение узла вверх. Надо было придумать что-то более эффективное, и в 1960 году Бахман предложил использовать в схватывающем узле металлическое кольцо – фото 5.

Фото 5. Узел Бахмана с металлическим кольцом. Слева – схема завязывания, в центре и справа – вид в затянувшемся состоянии.

Автор использовал стальные кольца сечением 4-5 мм и внутренним диаметром 26-30 мм с гладкой поверхностью. Такие кольца сильно уменьшали вредное трение при нагружении узла, что приводило к более надежному удержанию и облегчало передвижение после снятия нагрузки. Схватывающий узел с кольцом надежно держал вес человека при соотношении диаметров основной веревки и репшнура 1:1, а завязанный тонкой стропой мог работать даже на стальном тросе диаметром 6 мм!
Узел с кольцом и дополнительным полуштыком (фото 6) обладал полезным свойством: он надежно схватывал при тяге вниз, а при тяге вверх его можно было буксировать за собой по веревке. Бахман использовал этот вариант узла на восхождениях по крутым ледовым и комбинированным маршрутам для самостраховки среднего в связке-тройке. Правда, такой способ требовал тщательного подбора комбинации репшнура, веревки и числа витков, достаточной практики и предварительных тренировок. Для самостраховки при движении по закрытым ледникам, он непригоден, поскольку работает лишь в одном направлении.

Фото 6. Узел Бахмана с кольцом и дополнительным полуштыком.

Впечатления о практическом использовании узла Бахмана с кольцом можно прочитать здесь.

Узлы с металлическими кольцами не получил широкого распространения, но послужили прототипом для дальнейшего развития подобных схватывающих узлов.

Петлевой узел Бахмана.

В начале 60-х годов, стремясь упростить узел с кольцом, Бахман заменил металлическое кольцо маленькой петлей, образованной узлом «восьмерка» или более простым «проводником» – фото 7.

Фото 7. Узел Бахмана из репшнура с проводником. Слева – схема завязывания, справа – вид в затянутом состоянии.

Как и кольцо, узел уменьшал вредные потери на трение при затягивании и облегчал передвижение. Благодаря большему объему узла, образующего петлю проводника, узел оказалось так же удобно передвигать по веревке, как и узел с кольцом. При использовании проводника-восьмерки (фото 8), узел мог работать в обоих направлениях, что позволяло использовать его и для страховки от падения в трещину на леднике среднего в связке.

Фото 8. Узел Бахмана на репшнуре с проводником-восмеркой.

Как и во многих других схватывающих узлах, силу удержания узла можно увеличить, используя одинарный репшнур, вместо сдвоенного.

Фото 9. Узел Бахмана с проводником, завязанный 10мм веревкой на 9 миллиметровой. Узел держит в обоих направлениях.Фото 10. Для сравнения – узел Bellunese, известный в России как узел Блейка. Как и вышеописанный, он способен работать при соотношении диаметров веревки и репшнура около 1:1, но работоспособен лишь при одном направлении нагрузки и, пожалуй, несколько сложнее и чувствительнее к качеству веревок.

Наконец, в 2003 году, при обсуждении узлов для стальных тросов виа-феррат, Бахман впервые представил вариант своего схватывающего узла с использованием сшитых строповых петель – «слингов» – фото 11.

Фото 11. Схватывающий узел Бахмана для сшитых петель. Слева направо: подготовка петли, схема завязывания и вид узла под нагрузкой.

Вяжется этот узел следующим образом:
1. Сначала, как можно ближе к месту сшивки, на петле вяжется узел проводника, образующая небольшой «глазок».
2. Петля оборачивается вокруг веревки тремя оборотами (для очень тонких и скользких веревок может потребоваться большее число оборотов).
3. Конец петли продевается в глазок и присоединяется карабином к страховочной системе.

По сравнению с узлом Прусика, этот узел имеет несколько преимуществ:
1. намного лучше «схватывает» на веревках разного диаметра и степени скользкости и может применяться даже на стальных тросах.
2. благодаря отсутствию узла для связывания стропы в кольцо, больше прочность петли и исключается возможность случайного развязывания.
3. из-за жесткой сшивки, глазок, в который продевается конец петли остается постоянно «растопыренным», что облегчает завязывание, ослабление после снятия нагрузки и последующее передвижение узла по веревке.
4. если есть пара 60-см петель с предварительно завязанными описанным выше способом узлами, завязать систему для подъема намного легче, чем узлы прусика.
5. по скорости и удобству подъема узел не уступает тиблоку, снижая при этом риск повреждения веревки.

Даже завязанный скользкой дайнемовой стропой, этот узел неплохо держит и на замерзших мокрых веревках – фото 12.

Фото 12. Узел Бахмана, держится и на замерзшей веревке.

Часть 2. Использование узлов Бахмана на стальных тросах, перилах и кабелях с пластиковой оболочкой.


В августе 2003 года группа итальянских альпинистов обсуждала на форуме it.sport.montagna возможность использования схватывающих узлов на стальных тросах виа-феррат, и Франц Бахман предложил использовать для этого некоторые свои узлы, неплохо проявившие себя в тестах и аналогичных практических применениях.

Хотя такие маршруты - редкость на нашей территории, использование узлов в подобных случаях может представлять практический интерес и для других целей, так что есть смысл рассказать об этом подробнее, попутно показав некоторые варианты показанных выше узлов.

Прежде всего – ритуальное предупреждение-«дисклаймер»:
Использование схватывающих узлов на маршрутах Виа-феррат не является заменой штатному страховочному комплекту с амортизатором рывка. Назначение схватывающих узлов в этих условиях – дополнительная страховка для уменьшения глубины падения при срывах, использование в случаях ухудшения состояния маршрута (внезапный снегопад или дождь), самостоятельная аварийная эвакуация с маршрута (спуск на узлах по тросу) или неспортивное преодоление трудных участков при переоценке собственных возможностей (аналогично применению ИТО на маршрутах для лазания :-)).

Показанные узлы не проходили массовых испытаний во всех возможных реальных условиях, хотя показали хорошие результаты во многих тестах и лабораторных испытаниях.

В качестве иллюстрации возможностей схватывающих узлов, на фотографиях показаны варианты, уверенно держащие нагрузку около 100 кг на стальном тросе 6мм.

Узел Прусика.

Фото 13. Прусик на стальном 6мм тросе.

Будучи завязанным мягким репшнуром 6мм вполне удерживает вес тела, но неудобен для ослабления и передвижения вдоль троса. Узел Прусика на таком тросе, сделанный из репшнура 7мм, даже относительно мягкого (Sterling), скользит уже при небольшом нагружении рукой.

Узел Бахмана из 7мм репшнура работает только в варианте завязывания одной прядью – фото 14.

Фото 14. Вариант узла Бахмана из 7мм репшнура на стальном тросе.

Гораздо лучше держат на тросе схватывающие узлы, завязанные стропой.
Вариант узла «с глазком» для сшитых петель уверенно выдерживал вес тела, будучи завязанным узкими стропами из дайнемы и нейлоновыми шириной до 19мм – фото 15.

Фото 15. Узел Бахмана, завязанный разными типами строп на тросе.

Более широкая нейлоновая стропа может держаться на таком тросе лишь в однопрядном варианте узла – фото 16.

Фото 16. Последовательность завязывания схватывающего узла Бахмана на тросе одинарной стропой (с сайта www.eneafiorentini.it).

Вместо одного из карабинов при использовании одинарной стропы можно обойтись узлом проводника – рис. 17.

Фото 17. Вариант схватывающего узла Бахмана, завязанный одинарной стропой на тросе (с сайта www.eneafiorentini.it).

В варианте узла с металлическим кольцом на тросе тестовый вес удержали только более узкие стропы из дайнемы – фото 18. Кольцо можно с успехом заменить на обычный карабин.

Фото 18. Узел Бахмана с кольцом или карабином на стальном тросе.

Самым тяжелым испытанием стало удержание схватывающих узлов на 8мм стальном прутке с гладкой поверхностью. Этот импровизированный тест выдержали только узлы Бахмана из узкой дайнемовой стропы – фото 19.

Фото 19. Узлы Бахмана на стальном прутке.

Подводя итог, свое личное впечатление от новых для нас узлов Франца Бахмана могу выразить в двух словах: надо завязывать! (в прямом смысле этих слов :-)).

www.risk.ru


Смотрите также

   
 
Карта сайта, XML.